Пособие для новичков - Инфо - High-Stone |FORUM|

Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 6 Голосов

Пособие для новичков


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 56

Опрос: Опрос... (155 пользователей проголосовало)

Продолжать ли рубрику?

  1. Да. Интересно, и полезно для форума. (154 голосов [99.35%] - Просмотр)

    Процент голосов: 99.35%

  2. Нет, гугл в помощь... (1 голосов [0.65%] - Просмотр)

    Процент голосов: 0.65%

Голосовать

#1 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 19 Декабрь 2010 - 01:15

От меня

Надеюсь данный манул, поможет новичкам во многих проблемах, во многих решениях проблем и вопросов, поможет обойти проблемы и острые углы....

Пользуйтесь поиском, в данной теме решается куча вопросов\проблем

Жизненный цикл конопли

В начале своей жизни Конопля нуждается в длинных днях, чтобы расти вегетативно (в высоту, в ширину и производить листья).Когда растение получает длинные дни оно не производит цветы(шишки, buds) а растет в высоту и появляются новые листья. Под беспрерывным светом(24 часа в сутки) растение (по идее) может расти неопределенное время(несколько лет) не показывая цветов.

Женские цветы (вы конечно знаете, что каждое растение конопли или женское или мужское) начинают цвести сразу, как только получат необходимое количество темноты. Для экваториальной сативы требуются более длинные периоды непрерывной темноты (12–13часов) чем для индики (10–12ч.) И запомните что самое главное для цветения это- непрерывная темнота, даже свет полной луны может нарушить этот деликатный процесс! В полной темноте конопля начинает производить гормон, который быстро уничтожается светом.

Если вы выращиваете Коноплю на открытом воздухе, знание жизненного цикла не так необходимо, вам просто нужно выбрать сорт приспособленный к вашей широте. А вот для тех кто думает производить себе суперклассную коноплю дома, для того это первое дело уметь манипулировать растением (смотри секцию Indoors)


Проращивание семени

Проращивание семян проблем обычно не вызывает. 90% высококачественных семян прорастают. Чтобы прорастить семена возьмите блюдце(или что-то похожее) и два куска ваты (бумажных полотенца) налейте в блюдце воды так, чтобы полностью промокли оба слоя ваты, положите между ними семена и проверяйте раз в день чтобы вата не высыхала. Поставьте в теплое место, чтобы ускорить прорастание. Семена должны показать маленький белый корень (24ч.-7дней).Как только появился корень, сажайте проросток в землю на глубину примерно 1–1,5 см. Через 2–5 дней вы увидите первые всходы.
Необходимо помнить о рекомендуемой температуре проращивания.
Температура почвы в пределах от 23,8С до 26,6С. Воздуха может быть ниже на 3–5 градусов.
YEAH!

«Метод D. Sanches»

Нам потребуется:

1.Семена
2.Две больших губки для мытья посуды
3.Пакет zip-lock
4.Стакан чистой воды
5.Прямые руки

Процесс

1. Выложите семена на одну из губок, равномерно распределив их в центре губки.
2. Аккуратно накройте сверху семена второй губкой.
3. Полейте губки из стакана примерно 100 мл. и дайте воде равномерно пропитать обе губки.
4. Возьмите получившийся бутерброд из губок и семян и поместите в приготовленный целлофановый пакет, желательно ZIP-lock, что позволит закрыть его герметично (но и простой тоже подойдет).
5. Перед тем как закрыть пакет сделайте глубокий вдох и немного выдохните воздух в пакет, это создаст достаточный запас кислорода внутри пакета.
6. Пакет спрячьте в темное, но теплое место на 12 – 24 часа.
7. Вот и результат! Пять из пяти семян проросло ровно через 24 часа.

Обрезание кончика семки

Некоторые семена при замачивании не прорастают. Связано это с тем что при созревании семена вобрали много кальция, их скорлупа настолько плотная что вода внутрь практически не проникает. Прорасти семенам можно помочь обрезав кончик семени, далее обычное замачивание. Этот метод гарантировано доставит воду к зародышу. При правильном срезе, всхожесть 10 из 10.

Внимание!
Подрезать необходимо только если семена не проростают, замочены пару дней, но не лопаются. Не аккуратное подрезанние часто может повредить зародыш, и семена сгниют.


Пересадка саженцев

Чтобы добиться желаемого количества растений, сажайте всегда большее число семян (одни могут не прорасти, другие могут быть мужиками).

Для проращивания можно использовать маленькие горшочки (подойдет обрезанная пластиковая бутылка или пакет из-под молока).Чтобы минимизировать шок, который испытывает растение после трансплантации, пересаживайте его после 5–7 дней его жизни, пока он имеет маленький основной корень, ибо он очень быстро растет, и позже вы легко можете его повредить. Пересаживать маленький саженец очень легко, возьмите большую ложку, воткните ее в землю на расстояние 2–4см от стебля и на 5–7см в глубину, надавите на конец ложки как на рычаг. Полученный комок земли поместите в новый горшок(земля в нем должна быть мокрой) так, чтобы стебель был на прежней глубине. Обильно полейте.

Запомните, пересадка- это большой шок для растений, замедляющий их развитие, поэтому старайтесь пересаживать 1 раз за цикл.

Различия полов

Как вы знаете каждое растение конопли имеет свой пол (мужской или женский). Если вы курили марихуану, то наверное знаете что самой высокосодержащей ТГК (активную субстанцию, из-за которой вообще курят марихуану) является женский цветок (в этом guide женские бессемянные цветы рассматриваются как цель c1). Почему бессемянные (sinsemilla)? Потому что это самая высокопотентная часть растения. Когда опыляется женский цветок, то вся его сила идет на создание семени. Если цветок не опылен, то продолжается рост новых цветов и заметно увеличивается потенция растения. «Коммерческие садоводы» производят семена (ТГК не содержат), так как им нужен только вес их товара. Но не нам, правда?

Чтобы получить высококачественную сенсимилью, обязательно убить всех мужиков до того как они начнут выпускать пыльцу. Один мужской цветок может испортить всех ваших девушек, не давайте им шансов! о до того как вы останетесь в одиночестве с вашими девушками (не плохо да!), вам надо научиться заранее распознавать этих гадов. Вы можете поискать в интернете их фотографии, где-то я их видел (возможно скоро появятся и на этой страничке!)о различить их не так и сложно, просто дайте им немного времени развиться, у вас достаточно времени до того как мужские цветки раскроются и начнут свои злодеяния. Самый простой и самый лучший способ, это смотреть за двумя маленькими(0,5–1см) «антеннами» формы “V” которые растут на каждом маленьком женском цветочке(бутончике).Мужские и женские бутончики одинаковые, но только на женском бутончике есть антенны которые растут из него. Первые цветы всегда появляются на основном стебле в местах, где из него растут листья и разветвления.

Что вы сделаете с мужиками это ваше дело, только помните, что потенция листьев не зависит от пола. И если вы предполагаете оставить женские листья, то мужские им ни в чем не уступают. Так же помните, что мужские цветы(хоть их и совсем мало) в 3–4 раза сильнее листьев с одного и того же растения.

В среднем у конопли количество особей различных полов имеют отношение 50 на 50 (из десяти растений 5 женских и 5 мужских).о это взаимоотношение так же зависит от сорта и от факторов окружающей среды.

Удобрение

Как уже я говорил все мои знакомые(и не только в России) выращивают себе коноплю только органически. Я не буду перечислять все плюсы этого способа, и оставляю выбор за вами. Я думаю опытный садовод должен испробовать все, и сделать свой выбор, и я почти уверен, что выбор будет в сторону органики, а не химии. Спрашивайте в садовых магазинах только органические удобрения.


GO ORGANIC!

Возможно выращивать полностью здоровую Коноплю без добавок удобрений (особенно на открытом воздухе). Но для того чтобы увеличить урожай, ускорить рост и избавить растение от дефицита различных веществ небольшое количество удобрения приветствуется. Когда приготавливаете почву добавьте немного навоза (куриного, лошадиного...)(не используйте навоз с вашего садового участка, в нем часто находятся яйца различных насекомых, которые уничтожат все ваши добрые начала, покупайте специальный навоз в магазине(он чуть дороже)). Если вы в условиях сильной товарной продвинутости России не сможете найти все это в магазине, не отчаивайтесь, есть альтернативный вариант. Добавьте в почву древесной золы и мочи (да, вашей собственной мочи, т.к. в ней много N)(и только не переусердствуйте). Как в первом, так и во втором варианте содержится все, что нужно растению на протяжении всей его жизни. И помните что растению нужно много воздуха. Мешайте землю в горшках так: 60%-удобренной хорошей земли и 40%-песка или (если найдете) перлита. После 2–3 недель вегетативного роста (если не наблюдается передозы удобрениями) добавьте еще немного N (мочи).Экспериментируйте!

Добавьте в одно растение предполагаемое количество удобрения, во второе двойное количество, а в третье не добавляйте совсем. Ведите записи, в следующую посадку вы будете точно знать сколько удобрений требуется в вашем случае.

Всяких вам разностей, хороших и побольше.

Некоторые проблемы проращивания в земле

Вы спрашиваете себя, почему же эти семена не прорастают? Есть несколько вещей, которые могут остановить прорастание ваших семян в грунте!

Слишком влажно
Семена должны быть влажными, а не мокрыми для прорастания. Избыточная вода мешает семечке получать кислород. Плохо дренируемые почвы могут также вызвать грибковые заболевания. Условия влажных грунтов могут быть улучшены добавлением перлита, который аэрирует вашу почву.

Слишком сухо
Некоторое количество воды необходимо для прорастания, так что поддержание постоянной влажности почвы в это время жизненно необходимо. Накройте контейнеры стаканом или плёнкой, что бы предотвратить высыхание грунта.

Слишком жарко
Высокие температуры приводят к высыханию почвы и повреждению рассады.

Слишком холодно
Низкие температуры могут убить рассаду и остановить прорастание. Холод может вызвать медленное, неправильное развитие или заболевания. Лучше начинать проращивание рассады дома, перед высадкой в открытый грунт. Не делайте посадки слишком рано, когда еще холодно и есть опасность заморозков.

Слишком глубоко
Это приведет к замедлению прорастания. Семена могут быть не в состоянии вырасти достаточно, что бы достигнуть поверхности из-за ограниченного запаса питательных веществ в семечке. Температура земли чем глубже – тем холоднее. Сажайте ваши семена на сантиметр вглубь, для лучших результатов.

Слишком близко к поверхности
Если посадите семена не достаточно глубоко, они могут высохнуть.

Почва слишком плотная
Использование слишком плотной почвы может помешать циркуляции кислорода, который необходим вашим семечкам. Также это плохо отразится на дренаже.

Почва слишком рыхлая
Слишком рыхлая почва приведёт к излишнему проветриванию семечка, оно не сможет впитать необходимое количество влаги и скорее всего засохнет.

Грибковые заболевания почвы
Семена не выпускают корни или рассада падает. Перелив, плохой дренаж и недостаток аэрации могут увеличить вероятность этого явления. Сажайте семена в стерилизованную почву для рассады и убедитесь в чистоте контейнеров.

Не жизнеспособные семена
Если ваши семена неправильно хранились, они могли испортиться. Ищите тёмно-коричневые семена. Избегайте слабоокрашенных и беловатых семян, потому, что они не зрелые.

Мой любимый способ – хранить семена в баночке от фотопленки, заполнив её до верху рисом. Он впитает всю лишнюю влагу. Можно даже заморозить их для длительного хранения или поместить в сухое, темное и прохладное место для более коротких сроков.

Перечень проблем и их решения

Из присланного генетического материала 25% оказалось браком – не прошли тест Розенталя (просто несильно сожмите семку между пальцами, и если выясняется, что это труха, то тут не поможешь уже ни ангельским терпением, ни грамотной гормонотерапией). Соответственно иссохшие и мертвые семена можно смело выбрасывать.

Еще половина от общего количества была загублена мной, хотя я много раз читал Каннапедию и четко выполнял инструкции. По идее, это должно означать, что руки у меня криво растут из жопы. Однако научный склад ума и жизненный опыт, говорящий что руки у меня скорее золотые да и дрова к ним на месте, привели меня к предположению, что инструкции не точны. В результате я провел серию тщательно задокументированных экспериментов и в результате могу поделиться последовательностью действий, которые приводят к положительному результату.

Сразу оговорюсь, что у меня не возникало проблем с самим проращиванием семян при использовании любого из перечисленных в Каннапелии способов, однако после они неизбежно гибли, так и не достигнув вегетативной стадии.

Что было не так

Я провел тщательное вскрытие и микроскопию по результатам всех летальных исходов. Выяснилось, что все семки подверглись гниению, что означает, что среда была слишком мокрая. Весьма неточная формулировка, что субстрат должен быть ни слишком влажным ни слишком сухим, на самом деле не отвечает на вопрос, каким он должен быть, что я сделал в дальнейшем. Еще одна партия семок выпустила длиннющие корни в торфе, но так и не показала ростки на поверхности и после тоже сгнила. Это значит, что они были закопаны слишком глубоко и слишком плотно. Эти проблемы я и решил.

Что нужно делать

1. Замочить семена на 12 часов. Рецепт раствора: 150мл очищенной или дистиллированной воды, добавить 2 капли Эпина и 2 капли Циркона (в одном мл 36 капель), добавить 1мл Унифлор Микро. Аккуратно перемешать, не допуская вспенивания. Опыты показали, что использования Эпина и Циркона приводит к тому, что показавшиеся корешок, а далее и молодой росток в 1,5 – 2 раза толще, чем без стимуляторов роста. Удобрения с большим содержанием фосфора при проращивании никак не помогают. Доза Микро – 30% указанной на пузырьке.

2. Переложить семена на ватный тампон. Ватный тампон смочить в том же растворе, что использовался для замачивания. Сильно отжать. Досуха вы его все равно не отожмете, а семки уже набрали воды, так что отжимайте со всей силы. Сложите его пополам, семки – внутрь, положите тампон в пластиковую коробочку или в блюдце накрытое пищевой целлофановой пленкой или куда-то еще, принцип, думаю, понятен.

3. Подготовьте субстрат. Рецепт субстрата: 1 часть торфа + 1 часть вермикулита + 2 части перлита. Насыпьте субстрат в горшок с дренажными отверстиями. Я использовал пластиковые стаканчики для последующей бесстрессовой пересадки (один без дна и разрезанный повдоль вставлен во второй с дырочками в дне). Пролейте стаканчик водой. Позвольте всей лишней воде стечь. Вермикулит и торф – жутко гигроскопичные ребята, так что среда как раз слишком влажная. Поставьте стаканчик под стоваттную лампу накаливания на расстоянии 10 см на 12 часов. За это время лишняя влага испарится. Перемешайте субстрат, чтоб он был влажный равномерно.

4. Пересадите семки. Проверяйте семена не чаще, чем раз в сутки. Пересаживать пора, когда длина корня будет около 5 миллиметров. Сажать нужно корешком вниз и естественно очень аккуратно. ВАЖНО Сажайте в ямку ровно размером с корешок, но НЕ больше. Кто-то на форуме написал, что весь трюк в том, что корень должен быть в влажной среде, а семечка – в сухой. И это очень мудрая мысль. Если вы все сделали правильно, то семка находится НАД поверхностью влажного субстрата. Далее возьмите чайное ситечко и насыпьте в него тот же, но сухой, субстрат и потрясите, держа над семечкой. Просеется мелкий, как пыль, субстрат. Просеивайте до тех пор, пока семечка не скроется под пылью. Прорасти через такой мелкий субстрат не составит труда даже самой слабенькой семке. То, что он сухой, гарантировано избавит ее от гниения. Накройте стаканчики пищевой целлофановой пленкой, чтобы удержать влагу.

5. Ставим стаканчики под свет. Как только появились всходы и первая пара листочков, ставим стаканчики под свет. Рекомендованный спектр для веги – синий (то есть 6000 градусов Кельвина и больше). Держите лампы как минимум в 2 раза дальше, чем рекомендовано в таблицах, которые легко найти в Каннапедии, поскольку молодые растения крайне нежны и не должны подвергаться слишком интенсивному тепловому излучению.


Примечания
1.Если в помещении холодно, то до появления ростков следует поставить стаканчик под лампу накаливания на расстояние сантиметров 20, чтоб добиться тепла идущего сверху. А если тепло, то есть градусов 25, то можно забить и не париться:).

1.Использованный субстрат довольно универсальный. Он подходит и для грунта и для гидро. Его можно пересадить в керамзит насыпанный в сеточный горшок и засунуть в DWC. Можно пересадить в больший объем с таким же субстратом и использовать в системе с капельным поливом или в пассивной фитильной системе или даже в Аберте. Основное преимущество, на мой взгляд, в том, что на первых парах, пока растения нежные, вы поливаете его простой водой – в торфе достаточно питательных веществ, однако вы гарантировано не передознете растишку. К тому же, торф стерилен, но только до поры до времени: в воздухе полно всяких спор плесени и разных бактерий, которые только и делают, что ищут теплую и влажную среду, где можно основать города, а по выходным ездить в супермаркеты за покупками...

Гроу-Бокс – Grow-Box

Гроу-Бокс (далее Бокс) – любое небольшое (от 0,1 до 1 м2) закрытое пространство (шкаф, коробка, ящик) специально оборудованое для выращивания растения в искусственно регулируемых условиях, включает в себя осветительную и вентиляционную системы, датчики температуры и влажности воздуха, должен быть светоизолирован, и иметь светоотражающее покрытие внутрених стен (белая матовая краска или фольга). В целях безопасности необходимо установить встроенный замок.

Изображение

Изображение

Изображение

Боксов в гроурпортах очень много.
Каждый делает по своему, отходя от своих возможностей.

Отражающее покрытие в боксе

Краска

Для покрытия бокса подходят краски на упаковке которых указано для отделки внутри помещений, если написано для фасадов зданий / для наружных работ – такую краску лучше не использовать – она рассчитана на открытый воздух т.к. в ней содержится больше опасных для человека веществ. Краски делятся на матовые и глянцевые, для наших нужд подходит только матовая. Она более равномерно отражает свет в отличие от глянцевых красок. Для быстрого, качественного и равномерного нанесения краски, необходим малярный валик. Краску наносят в 2–3 слоя. При работе с краской необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Перед покупкой краски, внимательно изучите информацию на упаковке.

Основные типы красок:

•Водно-дисперсионная – латексная и акрилатная краска. Разбавляется водой. Время высыхания: 1 час. При окраске не пахнет.
Белизна ~94%

•Акриловая эмаль. Часто встречается в баллончиках с распылителем. Разбавляется водой. Время высыхания: 1–2 часа. При окраске и до полного высыхания выделяет специфический запах.
Белизна ~91%

•Алкидная – масляная и эмалевая краска. Разбавляется уайт-спиритом. Время высыхания: 16–24часа. При окраске и до полного высыхания выделяет сильный специфический запах.
Эмаль ПФ-115: Белизна ~86%

•Белила титановые. Время высыхания: 16–24часа.

Фольга

Если решите оклеить гроубокс фольгой, то запаситесь терпением. Клеить надо матовой стороной внутрь бокса (блестящая сторона фокусирует свет создавая «горячие точки» и вызывая ожоги на растениях). Соответственно клей наносится на блестящую сторону фольги, клеить следует осторожно т.к. фольга легко рвется. После того как вы наклеили фольгу, укрепите покрытие лентами прозрачного скотча в местах границ сопредельных листов фольги. Минус фольги ее непрочность, она легко рвется и на ней остаются следы механического воздействия – вмятины и царапины.

Пенофол

Пенофол комбинированный материал, слой вспененного полиэтилена, покрытый алюминиевой фольгой с одной или двух сторон. Отличный тепло; звуко; гидро-изолятор. Материал тонкий, гибкий, легкий, экологически чистый. Пенофол выпускается различной толщины от 1 мм до 16 мм. Тонкий пенофол часто используют как свето-отражающие покрытие в боксе. Более толстый можно использовать в боксах на балконах, для теплоизоляции от низких температур. Пенофол хорошо крепится к стенкам клеем и шурупами, гвоздями или скрепками.

Внимание! Пенофол отражает 99% теплового излучения, покрытые пенофолом стены бокса не выпускают через себя тепло, температура в боксе заметно возрастает, необходима усиленная вентиляция. Особенно это важно для боксов небольших размеров.

Нетрадиционные материалы

Существует большое количество светоотражающих материалов таких как алюминиево-майларовая фольга, офсетные пластины, белая бумага, алюминиевый скотч и тп. Все эти материалы не стоит отдельно рассматривать по причинам большой стоимости и специфичности этих покрытий. Заострим внимание на алюминиевом скотче. Алюминиевый скотч понадобиться Вам при оклейке стыков других светоотражающих материалов, при оклейке «фигурных» элементов бокса и прочее. Также этот скотч незаменим при свето-изоляции горшков или емкостей гидропоники.

Зеркало

Зеркала не рекомендуют использовать в качестве отражающего покрытия, речи о достаточном отражении бытовых экземпляров быть не может. Если посмотреть на зеркало до того, как его зальют непрозрачным лаком, то слой амальгамы будет полупрозрачным! По технологии прозрачность- что-то около 60%!! Таким образом, фотоны, на самом деле, в большинстве своём увязнут в том самом непрозрачном лаке.


Как и с чего начинать выращивание

От меня.
Несколько раз, я видел, когда новички спрашивали цену вопроса... чтобы начать, и вступить в наши ряды... гроверов!

1.Корпус гроубокса. Колонка позволяет лучше обрабатывать свое внутреннее пространство, но дерево может пахнуть, особенно если оно подвергалась обработке консервантами и прочими улучшающими бытовые характеристики жидкостями. Лучше покупать не колонку с установленной аудиосистемой, а «чистый» корпус, без внутренностей, благо в больших городах найти оные не составляет большой проблемы, их можно найти на радиорынках. Компьютерный корпус лучше отводит тепло и его легче найти, но он вызывает в разы больше вопросов у людей, которые его видят, даже если все выполненные с ним модификации незаметны снаружи. Цена вопроса – 10–15$.

2.Внутреннее светоотражающее покрытие – фольга или краска. Лично мне больше нравится краска, она создает гораздо лучший эстетический вид внутренней части бокса, проще в обращении – покрасил и забыл. Цена вопроса – 2–3$.

3.Освещение – наш выбор – энергосберегающая лампа, мощностью от 45 ватт. Простота подключения, относительно низкая рабочая температура – вот ее плюсы. Выбирайте теплую лампу(2700К), она подходит для всего цикла. Цена вопроса – 10–15$. Так же не менее замечательный источник света в таких условиях – Светодиодные лампы(LED), но их цена пока что выходит за пределы бюджета «малой кровью». Так что ждем надеемся и верим/улыбаемся и машем.

4.Вентиляционная система – компьютерные кулера по 3–5$ за штуку, их желательно 2 или больше + блок питания для них – 4–10$. Итого – 10$.

5.Проводка. Ее лучше спрятать в специальные строительные кабель-каналы (пластиковая трубка прямоугольного сечения, составляемая из двух частей, производятся специально для этой цели – упорядочивания и скрытия проводки). Цена вопроса – 5$.

6.Свето- и воздухофильтры. Для погашения света можно использовать железные вентиляционные решетки.

7.Семена. От 30$ за пачку оригинальных.

8.Прочие мелкие затраты(кисть для краски, горшок, грунт) – до 10$


Основные понятия о свете и светотехнике

Свет

Видимый глазом диапазон спектра электромагнитного излучения с длинами волн ~380—780нм – волны разной длинны воспринимаются как отдельные цвета, все вместе как белый свет.

Цветовая температура – (CCT – Correlated Color Temperature)
Обозначение примерного спектрального состава излучаемого света – Единица измерения: Кельвин (K)

<3000K – тёплый свет (Warm light) – преобладание излучения в красной части видимого диапазона
>4000K – холодный свет (Cool light) – излучение по всему спектру, с преобладанием в зеленой части
>5000K – дневной свет (Day light) – преобладание излучения в синей части видимого диапазона
>8000K – ультрафиолет (Black light) – ультрафиолетовое излучение

Лампы с одинаковым обозначением цветовой температуры могут иметь разный спектральный состав излучаемого ими света, обусловленный технологией производства.

Примечание: цветовая температура солнца равна ~5800K

Люмен (Lumen)
Единица измерения светового потока (обозначение: Лм, Lm)

Люкс (Lux)
Единица измерения освещенности, лк=лм/м^2 (обозначение: Лк, Lx)

Световая отдача (энергоэффективность)
Эффективность преобразования электричества в свет (Люмен на Ватт – Лм / Вт)

Сообщение отредактировал Alone: 17 Январь 2011 - 06:25

I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

#2 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 19 Декабрь 2010 - 01:28

ДНаТ

Изображение

ДНаТ (Дуговая Натриевая Трубчатая). Этот вид ламп используется садоводами во всем мире. ДНаЗ аналогичен ДНаТ за исключением того, что верхняя часть колбы покрыта зеркальным слоем, что позволяет использовать лампу без внешнего рефлектора.

При эксплуатации исключается попадание атмосферных осадков на колбу. Рабочее положение произвольное.

Конструкция и принцип работы

По конструкции лампы представляют собой стеклянную колбу, имеющую эллипсоидную или цилиндрическую форму, внутри которой расположена горелка, смонтированная на ножку. Лампы снабжены резьбовыми цоколями. Горелка изготовлена из поликристалической окиси алюминия (или монокора), торцы которой плотно соединены с электродными узлами. Горелка наполнена амальгамой натрия и ксеноном. Натриевые лампы так называются потому, что в процессе их горения участвуют молекулы натрия (обыкновенная соль). Спектр таких ламп сдвинут в желто–красную область, а это очень хорошо. Натриевые лампы являются одной из самых эффективных групп источников видимого излучения: они обладают самой высокой световой отдачей среди всех известных газоразрядных ламп, и незначительным снижением светового потока при длительном сроке службы.


Выбор производителя и модели лампы


Предпочтение стоит отдавать лампам известных производителей – Philips, Osram, GЕ, Sylvania, Рефлакс и т.п. Хорошим соотношением «цена/качество» обладают многие лампы российского производства.
Стоит опасаться ламп от неизвестных китайских производителей, так как их качество сомнительно и есть примеры быстрого выхода из строя.

У некоторых производителей есть модели ДНаТ, якобы специально адаптированные для выращивания растений. Это Philips “Green Power”, Sylvania "Gro Lux?", GE “Lucalox PSL” и некоторые другие. Практика показывает, что эти лампы имеют незначительные отличия от обычных моделей, но заметно бОльшую цену. Их соотношение «цена/полезность» ниже, чем у обычных моделей того же производителя.

Основные преимущества:

•самая высокая световая отдача 90—150 лм/Вт;
•самый большой срок службы 12—24 тыс. час;
•высокая стабильность параметров в течение срока службы;
•работоспособность в широком диапазоне климатических условий;

ДНаЗ – зеркальные натриевые лампы высокого давления

Лампа ДНаЗ/Reflux — это высокоэффективный натриевый излучатель, помещенный в вакуумированную колбу с внутренним зеркальным покрытием.

Особенность конструктивного решения лампы заключается в создании на колбе отражающего профиля продольной ориентации, обеспечивающего заданное светораспределение с осевой асимметрией и исключающего многократные отражения и попадание отраженного излучения на разрядную трубку.

Компактный эффективный зеркальный отражатель лампы обеспечивает КПД оптической системы не менее 95% и степень защиты IP 67, коэффициент использования 100% и создает оптимизированное продольное перераспределение светового потока.

КПД оптической системы лампы ДНаЗ/Reflux практически не меняется в течение всего срока службы лампы ( Кзап = 1,1) за счет того, что зеркальное покрытие герметично изолировано от окружающей среды (находится в вакууме). Лампа типа ДНаЗ/Reflux — это готовая идеальная (Seal Safe) оптическая система для любого типа светильников.

Лампы ДНаЗ/Reflux сохраняют все преимущества натриевых ламп, создают идеальные условия для работы излучателя и отражателя, увеличивая их срок службы, обеспечивают эффективное, стабильное и хорошо воспроизводимое светораспределение при чрезвычайной компактности форм, высокой надежности конструктивных элементов и простоте обслуживания.

ДНаЗ vs. ДНаТ

Первое:
Думаю интересно будет узнать что производитель рекомендует, при переходе на светильники с лампой ДНаЗ «РЕФЛАКС» использовать мощность на одну ступень ниже чем для ламп ДНаТ. То есть:
ДНаТ 250 соответствует ДНаЗ 150(примечание: это рекламная чепуха, на самом деле ДНАТ=ДНАЗ, при использовании ДНАТа с нормальным отражателем).
1 – зеркальная поверхность.

Второе:
ДНаЗ «РЕФЛАКС» обеспечивает стабильность светораспределения на протяжении всего срока службы обеспечивая самый высокий коэффициент использования светового потока по освещенности и по яркости. Оседающая на лампу пыль не влияет на светораспределение.

Третье:
ДНаТ не может обеспечить подобное в виду своих конструктивных особенностей: по своим отражающим характеристикам, светильники для ДНаТ, далеки от зеркальных ДНаЗовских. Пыль тоже делает свое грязное дело.

Линейные Люминисцентные лампы (ЛЛ)

ЛЛ лампы условно делятся на два типа:

•Обычные – применяются повсеместно для освещения офисов, метро, магазинов, подъездов жилых домов.
•Специальной цветности – отличаются особым люминофором, и соответственно спектральными характеристиками излучаемого света. Применяются для освещения растений (Osram Fluora), аквариумов (Hagen Glo), ночных клубов (Black Light).

Продаются в хозяйственных и специализированных магазинах света, на строительных рынках. Cпециальные ЛЛ в зоомагазинах.

Принцип работы: Электрический разряд (дуга) проходит между электродами сквозь пары ртути внутри стеклянной трубки – возникает ультрафиолетовое излучение. Нанесенный на внутреннюю поверхность трубки люминофор преобразует ультрафиолет в видимый свет. Подбирая разные виды люминофора меняют спектральные характеристики излучаемого света. Увеличить

Подключение:
Для работы лампы необходимо дополнительное оборудование: Эм-ПРА (Электромагнитный Пускорегулирующий Аппарат) + стартер или ЭПРА (Электронный Пускорегулирующий Аппарат).


Срок службы:
Средний срок службы 5000–16000 часов – зависит от производителя и условий эксплуатации. Ближе к концу срока службы на концах лампы образуется сильное потемнение из-за выгорания электродов (см.фото), мигание лампы значит что она сломалась.

Лампы ощутимо нагреваются если нет нормальной циркуляции воздуха. Если вентиляция сделана правильно, то листва упершаяся в лампу не пострадает.

Цветовая температура – единица измерения: Кельвин (К)
•2700–3000К – «теплый» свет / Warm light – излучение преобладает в красной части спектра – используют для цветения

•4000–4200К – «холодный» свет / Cool light – излучение распределено по всему спектру

•5200–6500К – «дневной» свет / Day light – излучение преобладает в синей части спектра – используют для вегетативного роста

•8000–25000K – ультрафиолет / Black light – ультрафиолетовое излучение

Производители ламп:

Известные: Osram, Philips, General Electric, Sylvania.
Китайские: Camelion, EMS, Космос.

Размеры ЛЛ ламп:
Колба T5 – диаметр 16мм – цоколь G5
Колба T4 – диаметр 12мм – цоколь G5
Колба T8 – диаметр 26мм – цоколь G13
Колба T10 – диаметр 28мм – цоколь G13
Колба T12 – диаметр 38мм – цоколь G13

Цифра после буквы T обозначает диаметр в 1/8 дюйма, те лампа T-8 имеет диаметр 8/8 дюйма ~25,4мм

МГЛ – Металло-Галогенные Лампы

Принцип работы:
В колбе наполненной газами между электродами возникает электрический разряд (дуга), в центре лампы дуга проходит сквозь горелку разогревая металлы, в их парах возникает излучение. Наполнитель горелки состоит из йодидов металлов, в том числе редкоземельных, диспрозий (Dy), гольмий (Ho) и тулий (Тm), а также комплексных соединений с цезием (Cs) и галогенидов олова (Sn). Подбирая определенный состав наполнителя горелки получают излучение нужного спектра. Цветовая температура МГЛ ламп от 2700K до 25000K – Светоотдача МГЛ сопоставима с ДНаТ (МГЛ: 90–120лм/вт – ДНаТ: 90–150лм/вт).

Для работы лампы необходимо дополнительное оборудование – ПРА (Пускорегулирующий Аппарат) и ИЗУ (Импульсное Зажигающее Устройство) – после подачи электричества лампа некоторое время разогревается набирая полную мощность. Обычно МГЛ подключаются через тотже балласт что и ДНаТ, реже встречаются МГЛ рассчитанные на дроссель от ртутных ламп (ДРЛ).


ВАЖНО:

•Успешно выращивать растения можно используя только лампы ДНаТ для всего цикла (вега + цвет) – это простой вариант света используемый большинством садоводов. Для улучшения характеристик света и освещения нижних веток растений используют дополнительные лампы.

•Лампы с преобладанием синей части спектра хороши для вегетативной стадии роста. Синий свет для всходов увеличивает шанс появления растений женского пола, способствует кустистости (полезно для материнских растений), останавливает вытягивание вверх (полезно при ограниченной высоте бокса), а также стимулирует деление клеток листьев – тем самым увеличивая зеленную массу растения, плотные листья способны накапливать больше питательных веществ.
Лампы с преобладанием синей части спектра света:
МГЛ цветность от 5200K
КЛЛ цветность 6400–6500K (Day light / дневной свет / синий свет)
ДРЛ цветность 7000–8000K

•Лампы с преобладанием красной части спектра хороши для цветения (набор шишечной массы) и роста корней.
Лампы с преобладанием красной части спектра света:
ДНаТ цветность 2000K
МГЛ цветность 2700–3000K (WDL)
КЛЛ цветность 2700–3000K (Warm light / теплый свет / желтый свет)

•Разные типы ламп равной мощности не одинаково эффективны.
Основные важные параметры ламп:
1. Cветоотдача
2. Cпектральные характеристики излучаемого света (цветность)
3. Рабочая температура

•ДНаТ/МГЛ – на первом месте по светоотдаче (~80–150лм/вт), эти лампы используют для профессионального садоводства. Они довольно сильно нагреваются (~400°C) и требуют мощной вентиляции для поддержания нормальной температуры для растений.
•КЛЛ – на втором месте по светоотдаче (~40–90лм/вт), эти лампы используют для небольших боксов. В отличии от ДНаТ/МГЛ, у КЛЛ рассеяный свет который гораздо эффективнее для клонов и ростков. Нагреваются КЛЛ незначительно до 60–70°C, но всё же требуют хотя бы минимальной вентиляции.
•ДРЛ – на третьем месте по светоотдаче (~40–60лм/вт), эти лампы очень сильно нагреваются (~700°C) – рационально использовать их в холодных, неотапливаемых помещениях. ДРЛ давно используются в агропромышленности для подсветки и обогрева теплиц, в современных хозяйствах ДРЛ все больше вытесняются лампами ДНаТ/МГЛ.

•Чем больше света получают растения, тем быстрее они растут. Лампы должны располагаться как можно ближе к растениям, но ни в коем случае не должны их касаться (во избежания ожога). Каждая лампа имеет свою зону покрытия, за пределами которой уже не будет достаточной освещённости. – Чем больше света – тем лучше... насколько?

•Одна мощная ДНаТ/МГЛ лампа эффективнее чем несколько менее мощных тк с ростом мощности увеличивается и светоотдача. ДНаТ-1000Вт излучает 150.000лм (150лм/вт), четыре ДНаТ-250Вт в сумме 110.000лм(110лм/вт). Для ЭСЛ все наобарот, зачастую мощные ЭСЛ имеют меньшую светоотдачу, например ЭСЛ 105вт 55лм/вт, а у ЭСЛ 26вт 62лм/вт

•В «вытянутом» боксе 60x300см (2х10 футов) из расчёта по площади рекомендуется ДНаТ-1000Вт, но эта лампа дает пятно света максимум 150см (5 футов) диаметром, по краям бокс будет оставаться в тени. В этой ситуации для равномерного освещения лучше применять несколько ламп, две по 600Вт или три по 400Вт.

•Почему между ДНаТ и КЛЛ большая разница в рабочей температуре ? У КЛЛ площадь колбы в разы больше чем у ДНаТ, благодаря этому КЛЛ быстрее рассеивают тепло – отдавая его воздуху. Также нагрев КЛЛ зависит не только от её мощности, но и в значительной степени от качества изготовления самой лампы. Низкокачественные Китайские КЛЛ сильнее греются чем лампы зарекомендовавших себя производителей. Подробнее о качестве КЛЛ ламп

•Существует заблуждение что ЭСЛ и КЛЛ лампы не нагреваются или нагреваются чуть-чуть, и можно их использовать вообще без вентиляции бокса – это ошибка начинающих садоводов. Даже одна маломощная ЭСЛ 23вт в небольшом пространстве 50x50x50см без вентиляции разогревает воздух более чем до 30°С

•ДНаТ лампа должна иметь хороший рефлектор (для ДНаЗ ненужен), стены бокса иметь светоотражающее покрытие.

•Лампу подвешивают таким образом – чтобы можно было регулировать её высоту по мере роста растений. Если лампу жестко фиксируют на потолке, то под растения делают регулируемые выше-ниже подставки.

•«Плавающий» режим света – один день 17часов, следующий 19часов и т.д. – стресс для растений. Обязательно используйте таймер для точной регулировки светового режима (фотопериода).

•Не включайте свет во время ночи в боксе, это может привести к гермофродизму растений. Если необходимо «навещать» растения во время их сна – используйте зеленые лампы. Зеленый свет отражается от листьев и растения не реагируют на него – Подробнее о зеленых лампах

БЕЗОПАСНОСТЬ:

•Правильно подключайте лампу, проверьте изоляцию и соответствие фаз, используйте качественные комплектующие и провода.

•ДНаТ/МГЛ сильно разогреваюся во время работы (~400°C), для поддержания оптимальной температуры для растений необходима хорошая система вентиляции обеспечивающая отток нагретого воздуха от лампы. Для более эффективного охлаждения используют закрытые светильники со стеклом или Cool Tube.

•Если вентиляция отключается по таймеру вместе с освещением, учтите что мощная лампа сильно разогревается во время работы и будет остывать уже без вентиляции, что может вызвать раскол стекла в светильнике или ожог верхушек растений.

•ДНаТ/МГЛ лампы в конце своего рабочего ресурса (~15000ч) могут взрываться, в целях безопасности используют закрытые светильники со стеклом или Cool Tube.

•При установке ламп ДНаТ/МГЛ проверяйте отсутствие жирных пятен и загрязнений на колбе, иначе лампа может взорваться.

•Ни в коем случае не прикасайтесь к работающей лампе.

•Не смотрите на лампу во время её работы, возможен ожог сетчатки глаз (фотоофтальмия).
I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

#3 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 19 Декабрь 2010 - 01:34

Использование натриевых ламп

Зачем они нужны ?

По сообщению Ed Rosenthal (автор MJ Growers Handbook, если кто не знает) дуговые лампы (по-англицки – HID) светят в два раза эффективнее, чем лампы дневного света той же мощности – это объясняется маленькими размерами излучателя, свет от которого гораздо легче направляется в нужную сторону и прочими особенностями конструкции. Поскольку ЛДС излучает по всей поверхности сконструировать для них достаточно эффективный отражатель сложнее, размер же и расход материала будут гораздо больше. Кроме того с помощью дуговых ламп можно создать значительно большую освещенность. Потолок ее для ламп дневного света составляет 40–50 ватт на кв. фут, а с помощью HID можно без особых проблем добиться в 2–3 раза большей!Для растений (в частности, конопли) подходят две разновидности ламп класса HID – натриевые высокого давления (HPS или ДНаТ) и металл-галидные (MH, отечественный представитель – ДРИ, ртутно-иодная). С точки зрения человека натриевые лампы на 10% эффективнее металл-галидных, но с точки зрения растений – наоборот, поскольку людям и растениям нужны совершенно разные участки спектра Вопрос этот вообще-то немного спорный, и каждый второй источник утверждает по-своему. Поскольку натриевые лампы применяются (у нас по крайней мере) гораздо шире металл-галидных, то основное внимание будет уделяться именно им. Общие рекомендации одинаково справедливы для обоих типов ламп, отличаются только электрическая часть и методы устранения неполадок.

С экономической точки зрения они также гораздо выгоднее – менять лампы рекомендуется раз в полгода, а одна ДНаТ-400 успешно заменяет 15..20 ЛДС по 40 ватт. Кроме того стoит вспомнить о балластах – гораздо удобнее работать с одним среднего размера чем с пятнадцатью маленькими. Поскольку как уже говорилось электроэнергия используется дуговыми лампами вдвое эффективнее чем ЛДС, то при их использовании тот же результат получается при вдвое меньшем ее расходе. Эти лампы можно использовать даже для очень маленьких плантаций – самая маломощная ДНаТ на 70 ватт как раз подойдет для площади 1–2 кв. фута. На Рис. 3 изображена конструкция одного западного товарисча, использующая метод ScrOG. Для освещения применена лампа HPS на 150 ватт, рефлектор закрыт стеклом для задержания лишних тепловых лучей. Площадь сетки с шишками – 3 кв. фута, возраст клонов – 30 (!) дней, сорт C99. Как видите, даже с далеко не идеальным рефлектором результаты просто поражают воображение!, )

Как они работают ?

Внутри внешнего стеклянного баллона ДНаТ'а находится «горелка» – трубка из алюминиевой керамики заполненная разреженным газом, в котором между двух электродов создается электрический разряд (дуга). В горелку также вводится ртуть и натрий (в ДРИ вместо натрия применяются галиды различных металлов, и горелка делается из кварцевого стекла) Для ограничения тока дуги используется специальный индуктивный (дроссель) или электронный балласт. Для зажигания холодной лампы напряжения сети недостаточно, поэтому необходимо использовать специальное импульсное зажигающее устройство – ИЗУ. Сразу же после включения оно генерирует импульсы напряжением несколько тысяч вольт, которые гарантированно пробивают лампу и создают дугу. «Натриевыми» лампы ДНаТ называют за то, что основной поток излучения генерируется ионами натрия, поэтому их свет имеет характерную желтую окраску. При работе «горелка» разогревается до 1300 °C, поэтому для сохранения ее в целости из внешнего баллона откачан воздух. Внимание: у всех без исключения дуговых ламп температура баллона при работе превышает 100 °С! Без принудительного охлаждения температура рефлектора будет ненамного меньше. Сразу после возникновения дуги лампа светит очень слабо, вся энергия расходуется на прогрев горелки. По мере прогрева яркость растет и достигает нормального уровня через 5–10 минут.

Как их устанавливать ?

Натриевым лампам, в отличие от металл-галидных абсолютно все равно в каком положении работать. На основании многолетнего опыта западные садоводы утверждают, что горизонтальное положения является более эффективным чем вертикальное, поскольку основной поток света лампа излучает в стороны. По этой же причине лампа должна располагаться посреди плантации, причем ее ось должна быть направлена поперек (перпендикулярно длинной стороне) – таким образом обеспечивается наиболее равномерная освещенность всех растений. Поскольку балласт представляет собой достаточно тяжелую железяку, его лучше вынести в отдельный блок, тогда регулировать высоту лампы будет легче. Высота подвешивания выбирается экспериментальным путем, но будьте осторожны – если вы слишком опустите лампу она может сжечь верхушки растений!

Про ИЗУ и балласты

Самыми лучшими балластами для ДНаТ являются электронные, но из-за совершенно диких цен применяют их очень редко. Обычный дроссель украинского производства можно приобрести на фирме примерно за $10, если найти на базаре у алкашей – вдвое дешевле. В бывшем совке выпускается множество их модификаций и применять можно все – лишь бы дроссель был именно для ДНаТ и такой же мощности как и лампа. Ставить «родной» дроссель обязательно, в противном случае у лампы может в несколько раз сократится срок службы или катастрофически упасть свето-отдача! Возможно также «мигание», когда лампа гаснет сразу же после прогрева, потом остывает и все начинается сначала...

Из отечественных ИЗУ самое удобное т.н. «УИЗУ», оно подходит для любой мощности лампы и работает со всеми балластами.

Кроме того подключение двумя проводами вместо обычных трех упрощает электрическую часть. При этом вы можете разместить УИЗУ как рядом с балластом, так и возле лампы, подключив непосредственно к ее контактам (см. схему ниже). При подключении УИЗУ полярность особой роли не играет, но рекомендуется чтобы красный («горячий») провод соединялся с балластом.

Соединения выполняются многожильным проводом достаточно большого сечения, сетевой шнур также должен быть рассчитан на большой ток. Настоятельно рекомендую ввести в эту схему предохранитель, в случае пробоя балласта он поможет предотвратить неприятные последствия – от выбивания пробок до пожара или взрыва лампы!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Если вы собирали светильник сами – трижды убедитесь что схема абсолютна правильна! Если на вашем балласте не нарисована схема подключения, или количество ножек у балласта/ИЗУ не совпадает со схемой – проконсультируйтесь с продавцом этого барахла или опытным электриком. Последствия ошибки могут быть катастрофическими, начиная с выгорания любого из трех элементов схемы и заканчивая взрывом лампы (а стекло там толстое, да и осколки горелки с температурой больше тысячи градусов штука неприятная). Все электрические соединения выполняются толстым многожильным проводом, пайки должны быть надежными и без «соплей». Винты в соединительных колодках затягиваются плотно, но без чрезмерных усилий – чтоб не сломать колодку. Если на баллоне лампы имеется грязь, жир или что-то подобное то из-за неравномерного нагрева лампа может лопнуть (взорваться) сразу же после прогрева! Поэтому избегайте прикасаться к лампе руками и после установки ее в патрон на всякий случай протрите спиртом. Попадание капель воды или других жидкостей на включенную лампу вызывает взрыв со 100% вероятностью! При использовании вентилятора убедитесь что он вращается и дует воздух куда надо. Подвешивайте светильник надежно, чтобы избежать падения – он тяжелый и несколько растений сломает точно, еще и загореться, сука, может!

Несколько слов про электро-безопасность... Исключите возможность попадания на балласт воды, уберите его подальше и подвесьте повыше! Провода должны иметь абсолютно целую изоляцию, лучше применить специальный провод для суровых условий. Помните, что в момент зажигания лампы ИЗУ вырабатывает импульсы очень высоко напряжения – может и не убъет но запомнится на всю жизнь Ж:0 Это кроме «обычных» 220 вольт, которые присутствуют по всей схеме. При ремонте (см. следующий раздел) некоторые измерения проводятся на включенном устройстве – ни в коем случае не делайте этого сами если у вас нет достаточного опыта работы с высоким напряжением!! Лучше раскошелится на поллитру для ближайшего электрика чем самому стать органическим удобрением

В процессе работы светильника хотя бы раз в месяц нужно стирать пыль с лампы и рефлектора и проверять состояние вентилятора. Лампы рекомендуется менять раз в 4–6 месяцев, поскольку к концу срока службы у них сильно падает свето-отдача. И не опускайте лампу слишком низко, проверьте рукой температуру на уровне верхушек – сильного тепла быть не должно!

Если оно не работает ?

По мере старения натриевые лампы приобретают мерзкую привычку «мигать» т.е. лампа включается, разогревается как обычно, потом вдруг гаснет и через минуту все повторяется. Если вы заметили за ней такое поведение – попробуйте поменять лампу. В случае если смена лампы не помогает – померяйте напряжение в сети, возможно оно ниже обычного... Если мигание происходит нерегулярно – возможно виноват плохой контакт или скачки напряжения в сети. Самая неприятная возможность – это замыкание между витками обмотки в балласте, тогда придется его менять. Иногда «мигают» и новые лампы, но у них это через несколько часов проходит.

Бывает, что после включения светильника слышно как трещит ИЗУ (т.е. напряжение есть), но лампа даже не пытается зажечься. Чаще всего это случается из-за пробоя с проводе, идущем от ИЗУ к лампе или говорит о полностью выгоревшей лампе, реже бывает виноват обрыв провода между балластом и фонарем или подгоревшее ИЗУ. Попробуйте сменить провод между ИЗУ и лампой. Обратите внимание на состояние контактов ИЗУ. Если не поможет – попробуйте поменять лампу. Если не помогает – отключите ИЗУ (иначе своими импульсами оно может сжечь вольтметр!) и померяйте напряжение на патроне лампы – у ДНаТ оно должно соответствовать сетевому. Если напряжение на патроне есть – меняйте ИЗУ.

Если же светильник вообще не подает признаков жизни: ИЗУ не жужжит, лампа не светится – скорее всего или выбило предохранитель или нарушен контакт в сетевом шнуре. Возможно виновато сгоревшее ИЗУ или обрыв обмотки в балласте – проверьте балласт как описано ниже, если он целый – меняйте ИЗУ.

Балласт проверяется обычным ом метром. В норме сопротивление у них порядка 1–2 ом. Если сопротивление значительно больше – значит или обрыв в обмотке или нарушен контакт между выводами обмотки и соединительной колодкой (попробуйте подтянуть винты). При меж витковом замыкании все сложнее – на сопротивление постоянному току оно влияет очень мало из-за чего трудно обнаруживается, при этом мощность на лампу поступает гораздо большая чем надо. Когда на лампе передоз по мощности – она быстро перегревается и гаснет, в результате наблюдается все то же «мигание».

Не спешите выкидывать убитую (по вашему мнению) запчасть, может проблема и не в ней

Качество энергосберегающих ламп

В связи с популярностью ЭСЛ, в России появилось много ламп основным преимуществом которых является низкая цена. Уменьшение стоимости лампы достигается за счет ухудшения качества, вплоть до предложения ламп опасных в использовании.

Основные проблемы ЭСЛ неизвестных производителей из Китая это то что характеристики не соответствуют реальным параметрам – свето-отдача и мощность обычно занижены более чем на 10–30% по отношению к заявленным. Отсутствуют собственные разработки и используют устаревшие комплектующие. Также нет контроля качества – что приводит к большой доле брака.

Электронная плата:

•Применение низкокачественных компонентов внутри электронной платы и отказ от использования технологически новых типов комплектующих приводят к тому, что лампа выходит из строя гораздо раньше заявленного срока службы.

•Ручная сборка позволяет уменьшить себестоимость, однако ухудшает качество по сравнению с лампой, собранной автоматически. Более того, при ручной сборке можно столкнуться еще и с низким качеством монтажа, что сокращает срок службы лампы.

•Использование маломощных для данного типа лампы транзисторов приводит к тому, что лампа перегорает, не проработав заявленных часов. Транзисторы постоянно находятся в «пограничном», самом жестком режиме, и работают на износ.

•Использование в балласте бумажного емкостного фильтра вместо электро-литического приводит к тому, что срок службы лампы значительно сокращается.

•Использование низкокачественного лака, которым покрывают плату, приводит к тому, что после нескольких минут работы, при достижении рабочего нагрева, лампа начинает издавать неприятный запах и выделять в воздух ядовитые вещества.

•Отсутствие РТС (устройство прогревающее электроды – что увеличивает срок службы лампы) приводит к тому, что лампа выходит из строя раньше заявленного срока.

•Удаление фильтров питающей сети, таких как: емкостной фильтр питающей сети и помехо-подавляющий дроссель питающей сети приводит к тому, что лампы неспособны обеспечить электромагнитную безопасность.

•Удаление плавкого предохранителя делает лампу пожароопасной. В случае перегрузок в сети, а так же коротких замыканий отсутствие предохранителя, обеспечивающего экстренное отключение лампы от питающей сети, может привести к воспламенению.

Качество люминофора:
•Использование низкокачественного люминофора приводит к тому, что лампы светят тускло, искажается цветопередача, что негативно влияет на зрение человека.

•Экономия люминофора приводит к тому что колба лампы пропускает много ультрафиолета – это очень опасно для глаз и кожи человека.

•Быстрое выгорание низкокачественного люминофора, после непродолжительного использования теряется более 30% светового потока.
I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

#4 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 19 Декабрь 2010 - 01:37

Расчёт вентиляции

ВАЖНО:
•Для создания наиболее эффективной, тихой вентиляции и охлаждения бокса необходимо организовать кратчайший и беспрепятственный воздушный поток от пола до потолка, равномерно проходящий по всей площади бокса, в объёме, достаточном для охлаждения лампы.

•Вентилятор должен обновлять воздух в боксе 3–5 раз за минуту. Узнать объем бокса можно умножив его Длину на Ширину на Высоту.

•Горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз (физика). Наиболее эффективно оборудовать отток воздуха как можно выше, а приток как можно ниже.

•Объём оттока воздуха должен быть чуть больше или равным притоку. При активном оттоке и притоке нужны равные по производительности вентиляторы на вдув/выдув. При активном оттоке и пассивном притоке отверстие для притока должно быть больше, чем для оттока.

•Не забывайте делать поправку на t в комнате зимой и летом, если она у вас «гуляет». Я на этом первый раз подставился. Бокс делал зимой и с t все было ОК. Наступило лето, t в комнате поднялась на 5 градусов, в боксе соответственно тоже поднялась.

•Канальные вентиляторы самые эффективные для оттока/притока воздуха.

•Компьютерные вентиляторы имеют небольшие размеры, используются для оттока/притока воздуха в мини-боксах, и для обдува растений в первые недели жизни.

•Бытовые вентиляторы используются для общей циркуляции воздуха. Раскачивание вентилятора из стороны в сторону не даёт застояться воздуху и положительно сказывается на развивающихся растениях – стебли становятся прочнее от раскачивания.


БЕЗОПАСНОСТЬ:


•Если вентиляция отключается по таймеру вместе с освещением, учтите что мощная лампа сильно разогревается во время работы и будет остывать уже без вентиляции, что может вызвать раскол стекла в светильнике или ожог макушек растений.

•Необходим вентилятор обдувающий макушки растений, если они расположены близко к лампе.

•Компьютерные вентиляторы подключаются через блок питания на 12в, при подключении напрямую к сети 220в компьютерный вентилятор сгорит.
I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

#5 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 19 Декабрь 2010 - 01:40

Выращивание

Вегетативный рост

После того как семя проросло и росток укоренился, наступает стадия вегетативного роста. Растение начинает интенсивно расти и набирать массу (насколько позволяют условия). Половые признаки обычно появляются на ~3й-6й неделе, это означает что растение готово к цветению. Вегетативная стадия может продолжаться бесконечно (материнское растение для клонов), цветение зависит от режима освещения (исключение автоцветущий сорт Lowryder). 18 часов света и 6 часов темноты (18/6) стандартный режим освещения для вегетативного роста. Любой режим света более 14 часов будет поддерживать вегетативную стадию. Чтобы растение зацвело, нужно перевести освещение в режим 12/12.
Если вы используете режим 24/0, то перевод на 12/12 можете делать как резко, так и постепенно уменьшая световой период. Стрессов замечено не было.

Цветение

При переводе освещения в режим 12/12 (12 часов света и 12 часов темноты) начинается цветение, после этого в течении первых 2–3х недель растение вытягивается в 2–3раза, и начинает испускать сильный аромат. Длительность цветения до полного созревания шишек зависит от сорта (Индика: ~6–8недель, Сатива: ~8–12недель), и интенсивности освещения. В последние 2 недели цветения растение набирает ~25% шишечной массы.

12/12 – стандартный режим освещений для цветения. Если увеличить световой период на час или два (13/11 или 14/10) то соответственно увеличится длительность цветения на 10–15%. Урожай будет немного большим, восполняющим растянутое время, но шишки могут быть чуть более «лиственными». Любые попытки использовать цикл, не составляющий в целом 24 часа, cчитаются крайне экспериментальными, поскольку это не соответствует природному ритму, по которому развиваются все живые существа. Некоторые экваториальные разновидности могут быть вообще не чувствительны к световому циклу, это значит что они привыкли расти при постоянном фотопериоде 12/12 и зацветут когда cами будут готовы.


Температура и влажность

Дневная температура должна быть 21–27°C (70–80°F) без обогащения CO², 27–32°С (80–90°F) с обогащением CO², конечно растет и при больших температурах, но возможен стресс для растений. Ночная температура не менее 16°С (60°F), если меньше то возможен стресс. Старайтесь избегать перепадов температур, если одну ночь будет 16°С (60°F), а другую 24°С (75°F) то уже возможен стресс. Контролируйте дневную и ночную температуру во время всего цикла выращивания.

В первые две недели после прорастания семени низкая влажность может вызвать не только стресс, но и убить растения. Менее важна влажность в последующие периоды роста. Чтобы повысить влажность воздуха поставьте открытую ёмкость с водой. Можно использовать увлажнитель воздуха, но тогда необходимо регулировать его работу таймером, так как непрерывная работа увлажнителя создаст избыток влажности. Влажность 40–50% необходима на вегетативной стадии вплоть до конца второй недели цветения, в этот момент влажность следует понизить до минимума чтобы заставить растения защищать себя выделяя смолы. Вцелом, лучше иметь низкую влажность, так как из-за высокой влажности бывают серьезные проблемы типа гниения шишек, гниения корней, некоторые сорта очень чувствительны к плесени.

Сообщение отредактировал Alone: 19 Декабрь 2010 - 03:50

I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

#6 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 19 Декабрь 2010 - 04:16

Какой урожай я соберу ?

*От меня. Бывает часто новички спрашивают, сколько урожая будет? Какой будет выхлоп? Прущий или нет?
Не кто Вам точно не когда не ответит на этот вопрос! Всё зависит от кучи факторов, как вы растили...

Но в целом, ответ найти можно... Рассмотрим, один из вариантов.


«У меня Днат-400, какой урожай я соберу?», или «Как повысить урожай?»

Основной вопрос

Вопрос от новичков, не лишенный смысла. Это действительно сложный вопрос, который не имеет определенного ответа. Кажется это самое первое предположение новичков, что «много света = много шишек». К сожалению, не всё так просто. Урожай равно зависит от следующих факторов: свет, температура, влажность, полив, удобрения, CO2/вентиляция, генетика, и т.д. Вы можете представить это как двигатель: каждый фактор роста — это один поршень в двигателе. Естественно двигатель будет работать если один цилиндр будет работать не правильно, или даже совсем не будет работать, но чтобы получить всю мощь двигателя, все цилиндры должны работать с максимальной эффективностью.

Температура

Большинство растений конопли замедляются в росте при температуре выше 30°C или ниже 20°C. Оптимальная температура при включенном свете – 22–26°C и на 2–5°C меньше ночью.

Влажность

Конопля растет лучше всего при относительной влажности 45%-55% RH. Советуется понизить влажность на последних двух неделях цветения, это поможет избежать проблем заплесневения

Вода/полив

Как правило, конопля не любит переливов. Значит, очень важно использовать субстрат который хорошо пропускает влагу (с хорошей аэрацией в гидропонике). Слишком сырые условия могут привести к проблемам плесневения на цветении.

Удобрения

Конопле необходимы разнообразные удобрения с меняющимися коэффициентами NPK в течении её жизни. NPK – это Азот(N), Фосфор(Р) и Калий(K) — три основных питательных вещества, используемых растением. Проще говоря, вашему растению нужно удобрение с бОльшим количеством Азота(N), чем Фосфора§ и Калия(K), на вегетативной стадии роста, и удобрение с бОльшим количеством Фосфора§, чем Азота(N) и Калия(K), на цветении. Использование любых качественных удобрений по инструкции (на первых стадиях роста половина или менее дозы, указанной на упаковке) — это все, что необходимо. Выберите вы органику, химию или что-то между зависит от вас. На рынке существует изобилие удобрений для разных методов, но лучшее удобрение то, которое используется правильно.

CO2, Вентиляция

Растению необходим CO2. В нашей атмосфере достаточно CO2 для поддержки роста шишек, но при выращивании в помещении вы должны позаботиться о грамотной вентиляции(объем помещения должен выкачиваться хотя бы каждые пять минут ), чтобы обеспечить постоянное снабжение свежим, обогащенным CO2, воздухом или использовать дополнительный CO2(например в баллонах) с большей температурой и добавлением большего количества питательных веществ.

Свет

Большее количество света вызывает большую потребность растения в воде, питательных веществах и CO2. Вы должны использовать правильный световой спектр. Это имеет такое же значение как и отражение максимального количества света на ваши растения. Используйте больше синего цвета (метал-галидные лампы, ЛДС cool-white) на вегетативной стадии, и больше красного цвета (ДНаТ, ЛДС warm) на цветении. Хотя возможно вырастить хорошие шишки под флуоресцентным светом (ЛДС), и некоторые даже согласятся с его превосходством над газоразрядными лампами, большинство гроверов используют именно газоразрядные лампы, такие как Дри, ДНаТ и ДНаЗ. Многие используют ЛДС для вегетативной стадии, а ДНаТ для цветения. Очень важно разместить лампы насколько возможно близко, но так, чтобы не вызвать тепловой стресс. Новички считают что чем ближе лампа к растению, тем благотворнее она влияет на него. Но кроме теплового стресса, температура лампы может вызвать ожоги листьев.

Генетика

Некоторые сорта имеют потенциал иметь больший урожай чем другие. Если вы Выращиваете «тяжеловесный» сорт, то это не означает автоматическое получение большого урожая. Это только значит, что у растения есть потенциал для этого. Гровер должен обеспечить оптимальные условия для данного сорта, чтобы растение полностью раскрыло свой потенциал, каждый сорт имеет свои уникальные потребности. Так же, в сорте обычно несколько фенотипов, каждый из которых покажет свои уникальные характеристики.Это говорит о том, что растения отдельного сорта будут весить больше чем другие.

Размер растения/корней/горшка

Очевидно, чем больше растение находится на вегетативной стадии, тем больше оно вырастет и даст больший урожай. Часто это не проявляется из-за отсутствия внимания к корням. Производство шишек прямо зависит от корневой массы. Проще говоря, чем больше корней, тем больше шишек вы (потенциально) получите. Всегда обеспечивайте достаточное пространство корням для роста. Основное правило: 1 галлон (3,78 л) почвы на каждый фут (30 см) высоты растения.

Система выращивания

Scr OG?,SOG, Вертикальные сады. У этих систем больший урожай, чем у сопоставимого количества растений, выращенных простым способом за то же количество времени.

Навыки гровера

Гроверы могут повысить урожай использованием добавок (таких как B1, зола бурых водорослей, гормоны), лиственным кормлением (опрыскиванием) и обрезанием верхушек.

В дополнение

Хотя это тема для горячих дебатов, основная мысль заключается в том, что любая система, которая снабжает корни кислородом максимально эффективно, превосходит по урожаю системы с ограниченным доступом кислорода к корням (например, почва)

Итак, как вы видите, чтобы получить урожай надо не только ставить растения под мощный свет и удобрять их огромными количествами удобрений. Чтобы сконцентрировать свое внимание на урожае, сначала вы должны научиться правильно выращивать растение, научиться «слушать» их и давать им только то, что необходимо. Лучше всего начать с простейших методов, на самом деле, я считаю, что простой метод всегда лучший. Научитесь выращивать сильную, здоровую, быстро растущую коноплю, и тогда урожай сам придет.

*От меня. Рассмотрим, ещё несколько вариантов выращивания.
Каждый может выбрать свой.


Гидропоника

Гидропоника (от греч. hydro – вода и pónos – работа) — технология выращивания растений без почвы на водных питательных растворах, в которых все необходимые элементы питания даются в легко усвояемой форме, нужных соотношениях и концентрациях. Корневая система растений удерживается и развивается в субстрате (не имеющем питательного значения). Гидропонная технология выращивания обеспечивает несравнимо лучшие чем в почве условия содержания для растений.

Существуют 6 основных типов гидропонных систем:

•Глубоководная культура (Deep Water Culture – DWC)
•Периодическое затопление (Ebb / Flow)
•Капельный полив (Реверсионный / Не-Реверсионный) – Drip System (recovery / non-recovery)
•Питательный слой (Nutrient Film Technique – NFT)
•Аэропоника (Aeroponic)
•Фитильная (Wick)

Есть много модификаций на основе базовых систем, но все гидропонные системы – это разновидность или комбинация этих шести типов.

Глубоководная культура (Deep Water Culture – DWC)

Изображение

Глубоководная культура – наиболее простой тип активной гидропонной системы. Гоpшок с субстратом и растением, закреплён в крышке бака с питательным раствором и корнями. Компрессор подаёт воздух в раствор, обеспечивая корни кислородом. На 10 литров раствора рекомендуется компрессор производительностью не менее 150л/ч.

Периодическое затопление (Ebb / Flow)

Изображение

В системе периодического затопления ёмкость с субстратом и корнями время от времени затопляется питательным раствором, а затем сливается обратно в резервуар. Погружной насос работает по таймеру. Когда таймер включается – насос закачивает питательный раствор в ёмкость с корнями. Когда таймер выключается – питательный раствор самотеком сливается обратно в бак. Таймер настраивается так, чтобы производить эту процедуру несколько раз в сутки, в зависимости от размера растения, температуры и типа используемого субстрата. В случае отключения электричества, поломке таймера или насоса – корни быстро сохнут.

Капельный полив (Drip System)

Системы капельного полива вероятно наиболее популярный тип гидропонных систем используемых в мире. Таймер включает насос и питательный раствор капает под основание каждого растения маленькими каплями.

Реверсивный капельный полив (Recovery Drip System)

Изображение

В реверсионной капельной системе избыток питательного раствора собирается обратно в резервуаре для повторного использования. Это так же учитывает использование менее дорогого таймера, поскольку реверсионным системам не требуется точного управления циклами полива.

Нереверсионный капельный полив (Non-Recovery Drip System)

Изображение

В нереверсионной капельной системе раствор повторно не используется, так что pH и содержание питательных веществ в растворе не будут изменяться. Вы можете заполнить резервуар питательным раствор с отрегулированным pH, и забыть о нём, до тех пор пока не потребуется новая порция раствора. Нереверсионные системы должны иметь более точный таймер, чтобы его можно было отрегулировать так, чтобы растения получали достаточно питательного раствора.

Питательный слой (Nutrient Film Technique – NFT)

Изображение

В системе идёт постоянный ток питательного раствора, таймер для насоса не требуется. Растения удерживаются в маленьком горшке с субстратом, питательный раствор качается в ёмкость (обычно трубы) с корнями, омывая их, и затем снова стекает в резервуар. В случае отключения электричества, поломке таймера или насоса – корни быстро сохнут.

Аэропоника (Aeroponic)

Изображение

Аэропоника (воздушная культура) -­ выращивание без использования субстрата. Растения находятся в подвешенном состоянии со свободно свисающими в воздухе корнями, в емкости где находятся корни помещается распылитель, который с определенным интервалом времени орошает корни питательным раствором в виде мельчайших капель. Интервал орошения (обычно несколько минут) задается исходя из времени поглощения и испарения питательного раствора. Очень важно обеспечить бесперебойное поддержание повышенной влажности воздуха в емкости с корнями. В случае отключения электричества, поломке таймера или насоса – корни быстро сохнут.

В последнее время получили широкое распространение ультразвуковые генераторы тумана – их возможно использовать в качестве распылителя, но пока информации о их применении для выращивания конопли мало.

Фитильная система

Изображение

Фитильная система (Фитильный полив) – наиболее простая пассивная гидропонная система (у неё отсутствуют движущиеся части). Питательный раствор подается в субстрат, из резервуара по фитилю. В этой системе можно использовать разнообразные субстраты, наиболее популярны: кокогрунт и вермикулит.

Отваживает от этой системы то, что большие растения (которым требуется много воды) могут расходовать питательный раствор быстрее чем может поступить через фитиль.

Что такое Субстрат

Субстрат это то в чем растут корни растений. Субстратом может быть обширный ряд материалов: минеральная вата Агрос, вермикулит, кокосовое волокно, кокогрунт, керамзит, перлит, гравий или песок (часто используются смеси из разных субстратов). Субстрат – инертное вещество, которое не поставляет растениям никаких питательных веществ, все питание происходит от питательного раствора (смесь воды и минеральных удобрений).

Субстрат выбирают в зависимости от вида гидропонной системы. Для одних систем нужно совсем немного субстрата (только для удержания ствола растения в вертикальном положении, а корни свободны) – это системы: Глубоководная культура / Питательный слой / Аэропоника. Для других систем субстратом заполняется большая часть или всё пространство резервуара с корнями растения (такие субстраты часто называют заменителями почвы) – это системы: Капельный полив / Фитильная. Есть системы в которых можно делать и так и эдак, например в системе Периодическое затопление

Очень важны характеристики субстрата по впитыванию и удержанию воды. В случает прерывания циклов полива корни могут быстро высохнуть – это особенно актуально в системах где корни не полностью погружены в субстрат ( Питательный слой / Аэропоника ). В системах где корни полностью находятся в субстрате ( Капельный полив / Фитильная ) эту проблему можно немного уменьшить, используя субстрат который сохраняет больше воды: минеральная вата Агрос, вермикулит, кокогрунт. Есть системы в которых засуха корней невозможна (Глубоководная культура), но в случае прерывания работы компрессора растение также может погибнуть. Гравий, керамзит, перлит, плохо удерживают воду, их используют обычно в смеси с влагоёмкими субстратами.

Различия между удобрениями

Удобрение для гидропоники и удобрение предназначенное для использования в почве содержат три главных питательных вещества: Азот (N) / Фосфор § / Калий (K)

Главное различие между удобрением для гидропоники и удобрением для почвы то, что удобрения для гидропоники содержат надлежащие количества всех обязательных микроэлементов, которые в удобрения для почвы не включают (как ожидается, растения сами найдут эти элементы в почве, предполагая что микроэлементы в почве являются фактически подарком). Проблемы могут возникать у растений если один или все микроэлементы в почве отсутствуют или если земля истощена. Гидропонические удобрения обычно в более чистой форме с меньшим количеством примесей, чем удобрения для почвы, для того чтобы они были устойчивы и лучше растворимы в воде.

Органические удобрения весьма различны и в составе и в способах доставки питательных веществ растениям, чем удобрения для гидропоники или почвы. Органические удобрения полагаются на действие бактерий и микроорганизмов, чтобы расщепить вещество на основные элементы так, чтобы растения могли использовать их. Удобрения для гидропоники и для почвы снабжают растение этими «готовыми к употреблению» элементами.

Что такое микроэлементы

Микроэлементы — это питательные вещества, которые необходимы для здорового роста растений: кальций, магний, сера, бор, кобальт, медь, железо, марганец, молибден и цинк. Эти питательные вещества — обязательные элементы, которые растению необходимы в очень маленьких количествах.

Насколько сложно гидропонное садоводство

Гидропонное садоводство может быть очень сложно устроенно, с компьютерами и датчиками, управляющими всем, от циклов полива до концентрации питательных веществ в питательном растворе и количества света, которое растения получают. С другой стороны, гидропоника может быть невероятно проста, ведро с песком с одним растением и ручным поливом. Большинство хобби-ориентированных гидропонных систем представляют из себя нечто среднее между двумя крайностями упомянутыми выше.

Домашние гидропонные системы как правило состоят из нескольких основных частей: резервуара с питательным раствором для корней, таймера управляющего погружным насосом для полива и компрессора с аэратором для насыщения кислородом питательного раствора.

pH в гидропонике

Контроль pH чрезвычайно важен не только в гидропонике, но и при выращивании в почве. При изменении рН растения теряют способность поглощать различные питательные вещества.

Возможность быстро и легко проверять и управлять рН в гидропонике — главное преимущество по сравнению с садоводством в земле, где исследование и регулировка pH более сложны.

Почему гидропоника так хороша

Это просто. Вы даете растению точно то, что необходимо, когда необходимо и в необходимых количествах. Благодаря этому, растение будет настолько большим, насколько это возможно генетически. С гидропоникой это легкая задача, с почвой это может быть почти невозможным.

При выращивании в земле в действительности вы не имеете понятия что получают корни растений. Сколько питательных веществ содержит почва? Как насчет обязательных микроэлементов? Нужно ли удобрять и сколько? Какое количество удобрений после последнего применения было смыто поливом? Вопросы возникают и возникают. Если вы не можете провести очень дорогой анализ почвы, то вы просто не знаете, вам остается только гадать.

В Гидропонике легко можно управлять всем что получают корни растений, вы имеете полный контроль над pH и насыщенностью раствора питательными веществами. Циклы полива могут управляться недорогим таймером, так чтобы растения получали увлажнение только когда это необходимо.


--------------------------------------------------------------------------------
Q: Подскажите, а какая система самая урожайная?

A: Не существует понятие «Самая урожайная система» – выбор гидропонной системы зависит от условий в которых она монтируется и возможностей самого садовода – сколько растений будет в системе – сколько времени садовод готов тратить времени на обслуживание системы и тд – Урожай зависит от ряда факторов несвязанных напрямую с типом гидропонной системы, прежде всего правильные условия содержания растений – температура/влажность/фотопериод/удобрения/полив/достаточное освещение/применение ScrOG


Гидрогель

Гидрогель – материал на основе поллиакриламида, используется для содержания растений, укоренения черенков и проращивания семян. Выпускаeтся в виде сухого порошка или гранул.

Полимерные цепочки изначально находятся в сжатом состоянии, при добавлении воды они расходятся и вода проникает внутрь. Происходит набухание гранул с образованием гидрогеля.

Поглощает и удерживает при набухании до 2л дистиллированной воды на 10г или около 0,11л питательного раствора на 1г препарата. Благодаря хорошему проникновению воздуха между гранулами, создаются оптимальные условия для корнеобразования растений.

Cтерилен, не токсичен, сохраняет свои свойства длительное время. Примерно через 5лет гидрогель распадается на углекислый газ, воду и азот.

Применение:

•Среда для содержания растений
•Среда для проращивания семян
•Среда для укоренения клонов
•Добавка в почву для удержания и поглощения лишней влаги

Вермикулит

Вермикулит – минерал, уникальный природный сорбент, активная добавка для роста растений. По многолетним наблюдениям эффективно создает благоприятный микроклимат для развития корневой системы и растения в целом.

Экологически чистый минерал из группы гидрослюд, который образуется в земной коре. После обработки при температуре 800–1000°С он превращается в сыпучий чешуйчатый материал. Благодаря содержанию окисей таких элементов как кальций, магний, калий, алюминий, железо, кремний – вермикулит является эффективным биостимулятором роста растения. Обладая высокими сорбционными и аэрационными свойствами, отлично регулирует воздушно-влажностный режим, положительно влияющий на развитие корневой системы. Вермикулит имеет высокий коэффициент водопоглощения – 400% (100гр. вермикулита поглощает 400 мл воды). Он легко впитывает влагу и также легко отдает ее растению, создавая оптимально влажную среду для питания корней.

Вермикулит высокопористый минерал, у которого между чешуйками находится воздух. Это строение позволяет добиться от субстрата необходимых аэрационных свойств, при которых земля не слеживается, не образуется корка на ее поверхности, она остается рыхлой.
Увеличить

Препятствует закислению и слеживанию грунта. Оптимизирует влаго- и воздухообмен. Исключает появление на поверхности грунта плесени, грибков и мхов. Препятствует размножению вредителей. Помогает растениям перенести периуды вынужденой засухи.

Увеличивает срок использования торфо- и почвогрунтов в 2 раза; время действия удобрений в грунтах в 1,5–2раза. Балансирует кислотность почвы и токсичность излишков питательных веществ.

Применяется в смеси с минеральными удобрениями и в составе почвосмесей для закрытого и открытого грунтов в качестве влагоудерживающей добавки, обогащающей почвы питательными веществами (магний, калий, кальций, марганец, железо и др.), благодаря ионообменным свойствам.

Вермикулит содержит: Si O2-38–45%, Al2O3-10–16%, K2O-1–6%, Fe2O3-6–13%, Ca O-1–5%

Вермикулит используют для:
– проращивания семян;
– в качестве инертного субстрата в гидропонике;
– в почвосмесях для растений в закрытом и открытом грунте;

Способ применения:
– для выращивания растений готовится смесь из вермикулита и грунта в соотношении 1:4;
– при черенковании используется субстрат из вермикулита и торфа в соотношении 1:1;

Меры предосторожности: взрыво-, пожаробезопасно.
Класс опасности: IV-й по ГОСТ 12.1.007–76 (малоопасные вещества).
Срок годности неограничен

Гидра vs. Органика

1. Проблемы и сходство обоих методов.
1.1. После изготовления установки для первого выращивания затраты на расходные материалы отличаются незначительно.
1.2. Общий опыт выращивания набирается одинаково (на гидре из-за более высокой воспроизводимости и простого дифференцирования проблем, он может набираться быстрее).
1.3. Для обоих нужно бодяжить минеральное питание в почву, или в воду.
1.4. Санация с целью изоляции вредителей и болезней необходима и там и там.
1.5. Необходимая высота одинакова при тех же самых размерах растений и сосудов для выращивания.
1.6. Оборудование доступно примерно одинаково (pH-метр – нет).
1.7. Оба способа могут иметь на выходе отвратительные на вкус беспонтовые шишки.


2. Преимущества почвы.
2.1. Удобрения доступны везде.
2.2. Цена начального оборудования меньше.
2.3. Изменения химического состава почвы происходят медленнее, чтобы это произошло, надо быть очень неосторожным. Зато исправить ошибки намного труднее.


3. Недостатки почвы.
3.1. Много грязи.
3.2. Вероятность столкновения с болезнями и вредителями выше.
3.3. Хуже приспосабливается к автоматическому поливу и, поэтому требует обслуживания.
3.4. Нужна замена почвы после каждого цикла.
3.5. Нужны большие горшки и много субстрата.
3.6. Очень велика неопределённость в качестве почвы и содержании в ней питательных веществ. Передача опыта использования и обучение происходит медленнее.
3.7. Химический дисбаланс требует больших затрат времени-труда на исправление.
3.8. Меньшая скорость роста, из-за сложности использования тех же уровней освещённости, что и на гидре (компенсировать можно, но усугублением п. 3.4).
3.9. Удобрения необходимы.


4. Преимущества гидры.
4.1. Чище, что существенно для дома.
4.2. Менее вероятно столкновение с вредителями.
4.3. Легко приспосабливается к длительному оставлению без присмотра.
4.4. Субстрат можно использовать многократно.
4.5. Маленький объём горшков (что впрочем не касается раствора).
4.6. Очень легко управлять содержанием минерального питания. Высока воспроизводимость процесса.
4.7. Перекосяки по питанию исправляются простой заменой раствора.
4.8. Большая скорость роста.
4.9. Нет необходимости в подкормках. В растворе есть всё.

5. Недостатки гидры.
5.1. Может быть проблемой приобретение компонентов для раствора.
5.2. Затраты на начальное обзаведение выше.
5.3. Изменение химического состава раствора может происходить очень быстро. Надо быть очень осторожным. Зато просто исправляются.


Sсreen Of Green (Scr OG) «Экран зелени»

Метод формирования куста, применяют для получения большего урожая и при ограниченой высоте бокса.

Изображение

Изображение

Рама делается из деревянных или алюминиевых реек, сетка на раму натягивается из лески или верёвки. Рама с сеткой устанавливается в ~10–60см над растением, размер ячеек сетки от ~4х4см до ~10х10см.

Ежедневно подгибая ветки под сетку, их рост направляется горизонтально. Растение держат в вегетативной стадии пока ветки не заполнят всю сетку – образуя густой зеленый покров, после этого растение переводят на цветение.

Применение Scr OG позволяет более эффективно использовать пространство и освещение – все ветки растения находятся на одной высоте. На рисунке №1 показано применение метода Scr OG, а на рисунке №2 растение растет без формирования куста – соответственно нижние ветки не получают достаточно света.

So G (Sea Of Green)

Метод «море зелени» был развит, что бы повысить скорость выращивания канабиса в ситуациях с ограниченным по высоте пространством. В типичной установке «море зелени», клоны посажены с высокой плотностью 9 шт. на квадратный фут (приблизит. 30х30 сантиметров). В течение короткого времени после того, как клоны укоренятся, их переводят в стадию цветения в световой цикл 12/12. Что происходит с укоренившимися клонами?
Клон мог бы просто находиться там, немного расти под этим световым режимом, и отцвев, произвести малюсенькую шишку с парой семян. Но этого никогда не происходит. Вместо этого клон начинает вспышку роста, формируя, главный древесный стебель, и ветви. Если растение подходит для выращивания методом «море зелени», оно остается коротким от света и цветения. Наиболее доминировала индика, растения остаются достаточно короткими, чтобы их выращивать, используя этот метод. Этот процесс – сердце методики «море зелени», так как он завершается, оставляя растения минимально-возможной высоты, и с как можно более быстрым цветением.

Почему клон так поступает? Фактически процесс предрасположен к обсуждению. Ваш автор полагает, что клон считает изменение светого цикла переключателем к осени, и имеет генетическую программу которая считатет его слишком маленьким, для производства семян. По этому клон бросается в состояние дикого роста, который останавливается, когда растение достигает минимальной высоты, в пределах его генетической программы, и после этого начинает цвести. Другие утверждают, что ответная реакция клона, это просто генетическая изменчивость на нормальный процесс роста, который случается когда растение ускоренно переводят в стадию цветения, не зависимо от его размера. Дискуссии на тему, почему так происходит, не имеют здесь значения, важно, что вы можете полагаться на это.

Проблема с «морем зелени», под маломощными HPS лампами, состоит в том, что этот процес производит скорее жидкий лес из множества маленьких елок, чем поле из пышных растений. Растения теснясь перекрывают друг друга, тем затеняя свои нижние части, которые в любом случае находятся слишком далеко от источника света. Как мы говорили выше, высокие и тонкие растения не производительны под маломощным освещением. Первоначально я растил, используя этот метод, основываясь на книгах и журналах, которые я читал, перед проектированием моей системы с использованием 250 ваттной лампы, и у меня все росло хорошо в течении нескольких лет, выдавая урожай в 29 гр. с кв.фута, неплохо, но результат может быть намного лучше. © mj-over

So G – много мелких клонов без веги – шишка на палке. (с) Student_grower
I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

#7 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 19 Декабрь 2010 - 04:19

Советы садоводам

1. Освещение

•Хотя солнечный свет является наилучшим для растений но их жизненный цикл легче контролировать при использовании искуственного освещения.
•Жизненный цикл конопли определяется длиной дневного фотопериода (к-вом часов света в сутки).
•Молодая конопля растет быстрее при непрерывном освещении в первые два месяца жизни.
•Лампы должны располагаться как можно ближе к верхушкам растений, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖНЫ ИХ КАСАТЬСЯ!
•Лучшими являются лампы, наибольшая интенсивность излучения которых приходится на красный и синий участки спектра.
•Флюоресцентные лампы (т.н. «дневного света») – один из самых эффективных источников света для домашнего выращивания конопли.
•Метало-галогенные разрядные лампы лучше большинства флюоресцентных, потому что они испускают больше света в синем и белом участках спектра.
•Если через некоторое время после включения ваши лампы слишком горячие чтобы до них дотронуться, скорее всего они также слишком горячие для близко расположенных верхушек!
•Количество света, необходимое для вашего сада зависит от его размера. Однако необходимо использовать не менее 20 Вт потребляемой мощности на квадратный фут.
•Метало-галогенные лампы потребляют больше электроэнергии чем флюоресцентные, но, как уже говорилось, дают лучшие результаты.
•При использовании искуственного освещения конопля может вырасти на 1–2 метра за 3–4 месяца.
•В стадии вегетативного роста светлый период может составлять до 22 часов, когда он становится короче 12 часов – растения зацветают.
•Чем больше света получают растения, тем быстрее они растут.
•Лампы должны крепиться таким образом чтобы можно было легко регулировать их высоту по мере роста конопли.
•Использование алюминиевой фольги в качестве рефлектора позволяет достичь примерно одинаковой освещенности всех участков растения.
•Чтобы повысить влажность воздуха в небольшом закрытом саду поставьте открытую банку с водой.
•Чтобы снизить (и выровнять) температуру кустов используйте маленький вентилятор.
•Если длительность светлого времени «плавает» – растения будут расти хуже. Поэтому используйте таймер.
•Если елкам не хватает света – они будут расти длинными и тощими.
•Не «будите» растения включая свет в темное время суток!
•Чем больше света получают растения тем больше воды им нужно.
•От ламп накаливания толку очень мало, они могут использоваться только вместе с флуоресцентными.
•Если верхушки и края листьев возле лампы скручиваются – значит лампа нагревает их слишком сильно.
•Конопля может расти при длительности светлого времени суток 6 часов, но для хорошего роста ей нужно более 12.
•Если в комнате, где растут елки есть окно – закройте его во избежание нарушения фотопериода и лишнего палева.
•Потолок, пол и стены комнаты должны быть выкрашены в белый цвет для уменьшения потерь света.
•Если под одной лампой растут несколько кустов – выровняйте их по высоте, подкладывая чего-нибудь под горшки с более низкими растениями. Верхушки должны быть примерно на одном уровне.
•Длительность светлого времени суток – основной фактор влияющий на рост ваших растений.
•После того, как светлое время установлено меньше 12 часов проходит не меньше двух недель до начала цветения.
•Не увеличивайте длительность светлого времени суток после начала цветения!.
•В закрытом грунте (т.е. в помещении) конопля вырастает обычно более сильной, чем на улице.
•Для улучшения освещения нижних частей кустов можно смонтировать дополнительные лампы на стенах помещения.

2. Вода

•После того как вы посадили семена и хорошо полили землю в течении нескольких дней поливать не надо.
•Количество воды и частота, с которой нужно поливать растения зависит от размеров горшков и растений и от количества света.
•Чем больше куст и чем больше на нем листьев – тем чаще надо поливать.
•Молодые ростки надо поливать очень осторожно, чтобы не посмывать их нафиг!
•Вода нужна растению чтобы получать из нее водород а также для переноса питательных веществ.
•Конопля растет лучше если поливать ее с определенной периодичностью, но не каждый день.
•Существующее мнение о том, что чем чаще поливать растения – тем лучше они будут расти неверно. Слишком большое количество воды замедлит рост!
•Несмотря на то, что вода конопле необходима самая распространенная причина гибели ее – слишком много воды.
•Вода придает клеткам растения упругость, и когда почва слишком высыхает листья начинают вянуть и опадать.
•Идеальной для конопли является вода с нейтральной реакцией pH и не содержащая хлора и прочего вредного дерьма.
•Никогда не позволяйте почве полностью высыхать, но и мокрой постоянно она тоже быть не должна.
•Ваши растения будут расти лучше если поливать их утром, а не днем или тем более вечером.
•Лучше всего использовать воду комнатной температуры чтобы не подвергать корневую систему растений температурному «шоку» .
•Если в воде много хлора, то pH почвы будет понемногу падать. Это компенсируется прибавлением небольшого (рассчитанного!) количества кальция.
•Если в вашей воде слишком много всякой химии лучше отстоять ее несколько дней в открытой емкости перед использованием.
•Кипяченая или дистиллированная вода не повредит растениям, но в ней нет некоторых веществ необходимых растениям для лучшего роста.
•Чем длиннее светлое время суток – тем больше воды требует конопля и тем чаще нужно ее поливать.
•После жаркого дня неплохо слегка опрыскать листья водой из пульверизатора чтобы охладить растение.
•Кусты, простоявшие без воды несколько дней и начавшие подсыхать могут быть спасены, если их немедленно полить!
•Когда почва сухая на 5–6 сантиметров в глубину – пора поливать.
•Если ваши елки начинают терять больше листьев чем обычно – это может быть следствием слишком частого полива!
•Лучше использовать лейку с кучей мелких дырочек, чтобы струей воды не смывать почву и не тревожить корни.
•Лучший способ полива – традиционный, не стоит использовать подгоршочники с водой.
•Из любых правил бывают исключения – маленькие кустики в больших горшках могут поливаться только раз в неделю, а в противоположном случае может потребоваться ежедневный полив...
•Если во время цветения конопля испытывает небольшой дефицит воды это положительно сказывается на силе полученной марихуаны. Во время цветения вычислите, через сколько дней после полива растения начинают испытывать дефицит воды – и начните регулярно поливать их на один день позже этого срока.
•Поскольку конопля – растение очень живучее и приспособленное к сухому климату, то она лучше растет если поливать ее регулярно (т.е. по графику)
•Почаще проверяйте pH вашей воды, чтобы избежать незаметного изменения pH почвы.
•Поскольку растения растут с разной скоростью ручной полив предпочтительнее, чем автоматические системы.
•Дождевая вода содержит азот и другие элементы, поэтому для растений закрытого грунта такая вода полезнее всего.
•Конопля предпочитает почву с хорошим дренажем, поэтому ничего удивительного если после полива часть воды окажется в подгоршочнике (или на полу, если его нет
•Конопля, растущая в закрытом грунте не подвергается действию дождя и ветра, но их вполне могут заменить вентилятор и периодический «душ» из пульверизатора.

3. Удобрения

•Элементы азот, фосфор и калий являются важнейшими питательными веществами для быстрого роста. Кальций используется для контроля pH.
•Добавления азота способствует быстрому росту конопли гораздо сильнее, чем большинства других растений.
•Как и другие растения, конопле нужно больше всего фосфора во время цветения и развития семян.
•При достаточном количестве калия конопля отращивает крепкие стебли и ее способность противостоять болезням повышается.
•Добавление кальция как такового обычно не практикуется, но для повышения pH его используют все.
•Чтобы вырасти большой, конопле нужно большое количество питательных веществ. Их обычно добавляют в воду.
•Количество добавляемых в воду удобрений зависит от размеров растений и горшков, от общего состояния почвы.
•Обязательно поливайте растения после добавления удобрений в почву. Лучше растворять удобрения в поливочной воде.
•Если добавить больше удобрений чем требуется растению, то ему может быть нанесен непоправимый вред!
•Внекорневая подкормка (опрыскивание листьев слабым раствором удобрений) является лучшим способом для подкормки больших растений.
•Дефицит питательных веществ определяется по изменениям в цвете и состоянии листьев.
•Безземельные смеси – лучшая альтернатива использованию больших объемов земли, потому что в них гораздо легче контролировать баланс питательных веществ.
•Уровень pH показывает, насколько щелочная или кислотная реакция почвы. Уровень pH зависит от содержания в почве питательных веществ.
•Хотя конопля может расти в почвах с pH от 5 до 9, но лучше всего она себя чувствует при pH равном 7 (нейтральная реакция).
•Почвы с большим количеством органики обычно имеют слегка пониженный pH (кислые). Это исправляется добавлением кальция.
•Большинство питательных веществ растворимы при pH между 6 и 7.5
•Продолжительное использования удобрений с азотом, фосфором и калием снижает pH. Исправляется добавлением кальция.
•Растения получившие передоз удобрений можно попробовать спасти, удалив верхние несколько сантиметров почвы и несколько раз обильно полив землю теплой водой.
•Поскольку крепкие и здоровые растения предпочитают постепенное поступление питательных веществ вы не должны удобрять их каждый день!
•Растения в бедной почве растут гораздо лучше чем в переудобреной!
•Скорость вегетативного роста конопли можно повысить увеличив содержание углекислого газа в воздухе.
•Чтобы повысить pH кислой почвы можно замочить растолченную яичную скорлупу в воде, а потом полить этой водой растения.
•Большое количество азота в почве способствует увеличению промежутков между листьями вдоль стебля.
•Моча является прекрасным источником азота, но она слишком концентрирована и должна всегда разбавляться водой.
•Даже в бедных почвах молодые растения (если они в больших горшках) не требуют удобрений в течении первых нескольких недель жизни.
•Влияние состава почвы (и, в частности, содержания питательных веществ) на качество продукта иногда проявляется очень отчетливо.
•Азот способствует быстрому росту и увеличению пручести, это наиболее эффективное средство доступное садоводу.
•Органические удобрения менее концентрированные чем минеральные и обычно усваиваются дольше – поэтому меньше шанс устроить растениям передоз при их использовании.
•Обычный порядок внесения удобрений под коноплю: после пятой недели жизни растений, впоследствии через каждые две недели до начала цветения.
•Растения лучше усваивают меньшие количества удобрений, которые вносятся часто, чем редкие ударные дозы!
•Обязательно убедитесь, что удобрение полностью растворилось в воде перед тем как будете поливать коноплю этим раствором!
•Легче всего отравить почву азотом, поэтому с азотными удобрениями следует проявлять особую осторожность!

4. Обрезка

•Каждый раз, когда вы удаляете почку роста – конопля выпускает две новых из пазух ближайших листьев. Со временем они образуют ветки.
•Обрезка – сравнительно простой способ управления ростом растения без риска нанести ему серьёзный вред.
•Не обрезайте верхушки у молодых растений до начала вегетативного роста (пока не появятся первые листья с пятью лопастями).
•Если провести обрезку в начале второго месяца жизни растений они сразу начинают отращивать ветви, быстро заполняя все доступное пространство по горизонтали.
•Растущие верхушки – наиболее сильная часть растения и, если растениям больше трех месяцев, прут они замечательно
•Вы можете проводить обрезку у растений практически любого возраста – но не перестарайтесь! Если обрезать слишком много за раз то растеним будет нанесен серьёзный вред.
•Лучше заранее спланировать стратегию проведения обрезки, чем делать это случайным образом.
•После срезания каждой верхушки растению требуется несколько дней, прежде чем ветка опять начнет расти.
•Степень разрастания после обрезки ограничена генетикой растения и условиями окружающей среды.
•Обрезка приносит больше пользы на ранних стадиях развития конопли, чем в конце вегетативного роста или во время цветения.
•Обрезку лучше проводить утром, чтобы у растения был лишний день для восстановления.
•Не стоит обрезать все верхушки, проделайте это с каждой второй или каждой третьей – так у растения будет время чтобы придти в себя.
•Верхушка срезается на несколько миллиметров выше того места, откуда растет последняя пара листьев.
•Использовать маленькие ножницы лучше, чем обрывать верхушки руками. Ножницы должны быть чистыми!
•Не проводите обрезку если вы заметили ухудшение его состояния после предыдущей (например, растение быстрее теряет листья)
•Естественно, что обрезанные верхушки вы скурите – но помните, что обрезка делается в первую очередь для растения, а не для вас!
•Обрезка во время цветения может существенно снизить ваш урожай.
•Cannabis Indica обычно меньше и образует более густые кусты, чем Sativa – поэтому обрезать ее надо меньше.
•Никогда не срезайте больше чем почка роста и, может быть, одна пара листьев с каждой ветки!
•У необрезанной конопли верхушки гораздо более прущие.
•Обрезайте верхушки на самых высоких ветках, чтобы нижние росли быстрее – растение образует густую крону, которая будет эффективнее использовать свет.
•На месте среза часто выступает прозрачная жидкость. Это сок растения, содержащий нужные для заживления среза вещества.
•Рекомендуется удалять засыхающие листья, однако вы должны противостоять соблазну прихватить заодно некоторые здоровые.
•Для того, чтобы получить сенсимиллу (не опыленные шишки без семян) вам нужно удалить все мужские растения как только они будут обнаружены. Для этого отрежьте их стебли возле самой земли – а что делать дальше, думаю, вы уже догадались ).
•Конопля, подвергавшаяся обрезке, развивается лучше – но не обязательно производит больше шишек.
•Еще одна возможная цель обрезки – получить черенки для последующего выращивания на гидропонике.
•Садоводы, выращивающие коноплю часто обрезают ее для того чтобы сильно высокие кусты не были обнаружены.
•Если вам сильно жалко обрезать верхушки – можно просто изогнуть их вниз и закрепить их в таком положении с помощью шнурка.
•Запомните: срезая верхушку вы срезаете наиболее пручую часть растения, не давая ей шанса достигнуть полной зрелости.
•Если при уборке урожая вы не срежете растение полностью, а удалите только шишки – оно может расти дальше.
•Частая обрезка снижает сопротивляемость конопли против естественных врагов, типа насекомых, грибков и бактерий.
•Обкоцаные верхушки можно измельчить и заварить из них чай, выдержав несколько минут в кипящей воде.
•Конопля – растение очень живучее и способно перенести серьёзные повреждения листьев, веток и стебля. Однако урожай более чем зависит от здоровья растений.

Функции различных элементов в растении

Главные элементы, участвующие в фотосинтезе (С, Н,О), а также азот (N), сера (S) и фосфор (Р) составляют основные строительные блоки тела растения. Например, клеточные стенки, формирующие скелет растения, состоят исключительно из углеводов и близких к ним соединений, содержащих С, Н и О. Белки, главные органические компоненты цитоплазмы, построены преимущественно из С, Н,О, N и небольшого количества S. В состав нуклеиновых кислот, присутствующих в ядрах и в некоторых органеллах цитоплазмы, входят С,Н,О,N и Р. Липиды, содержащиеся в изобилии во всех мембранах, состоят преимущественно из С,Н,О, а также незначительного количества N и Р. Из 12 элементов, источником которых служит материнская порода, четыре используются растением главным образом для структурных целей.


Азот (N) необходим для образования протоплазмы растительной клетки и для построения тканей листьев. Он играет важную роль во всех процессах роста растения. Азот необходим также для образования хлорофила.


Сера (S) является компонентом нескольких аминокислот (цистеин, цистин и метионин) – структурных единиц, из которых в конечном счете образуются белки. Хотя клеткам растения необходимо относительно малое количество серы, почти вся она выполняет важную структурную функцию. Без серосодержащих аминокислот не могли бы синтезироваться многие важные белки клетки. Сера присутствует в глутатеоне, широко распостранённом веществе, который как полагают, играет определенную роль в окислительно – восстановительных реакциях благодаря своей способности к обратимому превращению из восстановленной, или сульфгидрильной, формы ( -SH ), в окисленную, или дисульфидную, форму ( -S-S- )
Образование дисулифидных мостиков ( -S-S- ) между соседними частями больших белков молекул важно для их конечной формы и стабильности. Сера является также компонентом кофермента А и тиамина (витамина В1).


Кальций (Са ). Основная функция состоит в количественном включении в структуру срединной пластинки клеточной стенки. Кальций, связанный с кислотными компонентами желеобразного пектина срединной пластинки, образует нерастворимую соль. Поэтому введение Са в клеточную стенку приводит к затвердеванию ее полужидкой структуры. Кальций играет также важную роль в регуляции избирательной проницаемости клеточной мембраны. При выращивании растений в среде с недостатком Са клеточные мембраны начинают «протекать» и утрачивают свою эффективность как барьеры, препятствующие свободному диффузии ионов.


Магний ( Mg ), химический родственник кальция, составляет центральную часть молекулы хлорофилла, присоединяясь к каждому из четырёх пиррольных колец либо непосредственно с помощью ковалентных связей, либо посредством так называемых «вторичных валентностей». При недостатке магния у более старых листьев обнаруживается пожелтение, характерное для дефицита хлорофилла ( хлороз). Известно, что магний является специфическим кофактором нескольких ферментов; кроме того, он обеспечивает стабильность нуклеиновых кислот.


Фосфор ( Р ) служит главным образом структурным компонентом нуклеиновых кислот, ДНК и РНК, и входит в состав фосфолипидов – жироподобных веществ, которые играют существенную роль в структуре мембран. Поэтому недостаток фосфора представляет большую опасность для растений, предотвращая образование нового генетического материала в ядре и цитоплазме, а также формирование новых мембран вокруг клетки и её различных органелл. Фосфор непосредственно участвует во всех этапах переноса энергии в клетке, поскольку АТР и его аналоги состоят из трёх фосфатов, связанных с нуклеозидом.
Хотя фосфор, магний, кальций и сера выполняют в клетке и другие функции, количественно преобладают описанные выше структурные функции этих элементов.


Калий ( К ) является осмотических активным элементом, участвующим в регуляции тургора растительных клеток. Большинство растений отличается высоким содержанием калия, хотя лишь очень малое его количество находятся в клеточных структурах в связанном состоянии. Это типично мобильный элемент. Поскольку мембраны многих клеток легко проницаемы для калия. Это справедливо, например, для замыкающих устьиц клеток ( благодаря тургору они контролируют открывание и закрывание устьиц), а также для моторных клеток, регулирующих суточное движение листьев.
Известно также, что калий активирует несколько важных ферментов, хотя он никогда не был выделен как составная часть той или иной ферментной системы.


Хлор (Сl ) в форме хлорид – аниона также участвует в регуляции тургора в некоторых растениях. Перемещаясь вместе с калием, он поддерживает в клетках электронейтральность. Однако содержание хлорида редко достигает такого высокого уровня, как содержание калия. Некоторые растения, характеризующиеся значительными изменениями тургора, регулируемого калием, содержат очень мало хлорида и вместо него используют органические анионы, такие, как малат. Таким образом, хлорид, очевидно, участвует в регуляции тургора в тех случаях, когда он доступен, но не является абсолютно необходимым для этого процесса. Известно также, что хлор стимулирует фотосинтетическое фосфорилирование, но его точная роль в этом процессе еще не установлена. Возможно, что в фотофосфорилирование вовлекаются те ничтожно малые количества анионов Cl-, которые необходимы для большинства растений.
По существу значение хлора для растений выяснено относительно недавно, после того как были поставлены опыты, в которых весь воздух в экспериментальных теплицах отфильтровывался для удаления малейших следов атмосферного хлора. При этом оказалось, что таких следовых количеств хлора достаточно для благоприятного роста большинства растений.
Из шести элементов( Fe, Mg, Cu, Zn, Mo, B ) первые пять функционируют в клетке главным образом как существенная составная часть ферментов. Многие важные ферменты представляют собой специфические белки, к которым присоединены особые группы, называемые простетическими группами, или коферментами. Эти группы могут состоять полностью или частично из металлов, таких как Fe,Cu,Mn,Zn или Мо.


Железо ( Fe ) входит в состав многих важных ферментов, в том числе цитохромов – переносчиков электронов, участвующих в процессе дыхания, а также окислительных ферментов пероксидазы и каталазы. Во всех этих ферментах железо присутствует в простетической группе в виде гемма ( аналог хлорофилла ), в котором центральный атом железа связан с четырьмя пиррольными кольцами, соединёнными в большую циклическую структуру. Железо имеет существенное значение и для ферментов, участвующих в синтезе хлорофилла. Кроме того, оно является составною частью ферредоксина – соединения, функционирующего в качестве переносчика электронов в процессе фотосинтеза. Недостаток железа вызывает глубокий хлороз в развивающихся листьях, которые могут стать совершенно белые.


Молибден (Мо) , по-видимому, вовлекается в функционирование только тех ферментов (нитратредуктаза, нитрогеназа), которые катализируют восстановление или фиксацию азота. Если под растение вносится восстановленный или органический азот, то потребность в молибдене уменьшается или исчезает вовсе.


Медь ( Cu ) является составной частью некоторых окислительных ферментов, таких, как тирозиназа и аскорбатоксидаза, окисляющих соответственно аминокислоту тирозин и витамин С (аскорбиновую кислоту).


Цинк ( Zn) входит в состав фермента карбоангидразы, катализирующей гидратацию СО2 в Н2СО3. Этот фермент, вероятно, играет важную роль в поддержании запасов потенциального СО2 для фотосинтеза, так как Н2СО3 легко диссоциирует с образованием бикарбоната (НСО3-) или свободного СО2. Кроме того цинк в качестве кофактора участвует в синтезе растительного гормона – индулилуксусной кислоты – из аминокислоты триптофана. При отсутствии цинка формируются чахлые растения со слабо развитым апикальным доминированием.


Бор ( В ) обычно недостаток приводит к гибели меристематических клеток, однако точный механизм его действия не выяснен. Поскольку известно, что бор образует комплексы с сахарами и родственными им веществами, в его функцию, возможно,, входит дальный транспорт сахаров в растении.
Ряд микроэлементов, незначительные количества которых необходимых для роста, становятся высокотоксичными в избыточных дозах. К ним относятся Mn,Cu и при высоких концентрациях Fe. Бор ( В) характеризуется чрезвычайно узким интервалом между дефицитом и токсичностью. Поскольку само растение не может воспрепятствовать проникновению этого элемента через мембрану только потому, что он оказывает на него вредное воздействие, нужно проявлять большую осторожность при регулировании концентрации бора во внешней среде.
I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

#8 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 19 Декабрь 2010 - 04:23

Экспериментируем с фотопериодом. Получаем больший урожай.

*От меня. Очень интересный эксперимент, который заинтересует многих опытных гроверов!

За годы экспериментов мною разработан всего один способ, с помощью которого удалось достичь видимых улучшений – на пике цветения в течение 1–2 календарных недель увеличить день до 21ч36 мин, ночь оставить 12 часов. Для этого требуется программируемый недельный таймер. За 7 дней на планете Земля, «солнце» в боксе совершит всего 5 циклов, после чего можно легко вернуться к обычной схеме 12/12. По идее, это стимулирует метаболизм растения.

Применение описанного выше фотопериода на протяжении всего цветения приведет к следующему:
Для примера возьмем сорт, которому для созревания требуется 49 суток 12/12. При схеме 21:36/12 для того, чтобы прошли необходимые 49 «ночей», потребуется почти 10 земных недель.
Получаемая растением световая энергия увеличивается на 80%, что повышает урожай, если конечно другие условия выращивания оптимальны.
Период цветения становится дольше на 40%.

Использование схемы 21:36/12 в течение всего 1–2 недель замедлит созревание на 2–4 земных дня. Однако такой фотопериод обеспечивает растению дополнительный свет без применения какого-либо дополнительного оборудования и перегрузок техники. Сочетая этот метод с применением СО2 и оптимальных удобрений, можно добиться невероятного ускорения метаболизма растения. Я лично использовал указанную схему только в течение 2-х недель, и с успехом. Прирост в урожае окупает увеличение срока созревания (на 80% больше света, но на 40% дольше ждать). Так что не бойтесь!

Программа для таймера:
Первый «день» – с воскресенья, 06:00 до понедельника, 3:36.
Второй «день» – понедельник, 15:36 до вторник, 13:12.
Третий «день» – среда, 01:12 до среда, 22:48.
Четвертый «день» – четверг, 10:48 до пятница, 08:42.
Пятый «день» – пятница, 20:24 до суббота, 18:00.
I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

#9 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 19 Декабрь 2010 - 04:30

Как я подрезаю, чтобы увеличить урожай

Я начинаю, подрезая по листу на каждом узле в ступенчатом порядке (staircase pattern), как только появляются первые 5-листники. Это стимулирует боковой рост и открывает растение большему количеству света.

Макушку я подрезаю после появления 4–5 пары листьев, используя FIM технику, оставляя нетронутыми около 20% почки роста. Обрезка позволит получить как минимум 2 новых плодоносящих стебля. А при правильном использовании FIM техники, у меня выходило получить до 5-ти новых побегов (слышал, что у некоторых получается аж 8). Обрезка макушки даёт нижним ветвям время подрасти, делая их ближе к источнику света.

С правильной тренировкой и другими манипуляциями, Вы можете заставить эти гигантские растения рости горизонтально, эффективно уменьшая общую высоту Вашего сада более, чем на 50%. Таким образом, Вы можете максимально приблизить лампу, насколько это возможно ко всем местам шишкообразования. Со множеством плодоносящих побегов, расположенных очень близко к источнику света, Вы получите большее количество высококачественных шишек. В противоположность наличию мелких затенённых шишек, оказавшихся под нетренированным навесом зелени, которым никогда не развится полностью.


FIM обрезкa

Изображение

Многие обрезают макушку растения чтобы уменьшить его высоту и стимулировать развитие боковых веток. Традиционная обрезка приводит к образованию двух стволов, которые растут вместо одного обрезанного. Рисунок (А) показывает традиционный метод обрезки, узел отрезается целиком. Рисунок (B) показывает как делать FIM обрезку узла, оставляя 10–30% нетронутыми, при этом в месте среза остаётся достаточно клеток которые начинают быстро делиться во всех направлениях, что приводит к образованию от трёх до восьми новых ветвей в месте среза.
I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

#10 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 21 Декабрь 2010 - 12:11

Почва

Почва для выращивания

У конопли длинные и разветвленные корни, они поглощают воду и питательные элементы из почвы, чтобы растение росло и хорошо развивалось – не должно быть стеснения корней – хороший объем горшка для корней 8–15 литров.

Основные факторы при выборе почвы:

1.Кислотность почвы (pH)
2.Питательные вещества в почве
3.Структура почвы

Кислотность почвы (pH)

pH – это водородный показатель. Шкала pH варьируется от 1 до 14. Показатель 7 – нейтральный; 1 – крайний показатель кислотности; 14 – крайний показатель щелочности. Коноплю выращивают в нейтральной почве – pH=7. Кислотность почвы должна быть указана на пакете с землей. Регулярно проверяйте кислотность почвы у ваших растений. Увеличение или уменьшение этого показателя ведет к проблемам – растение перестает усваивать питательные вещества. pH-метр продается в магазинах для садоводов, простая модель стоит ~350рублей(~12$).

Питательные вещества

В почве должны присутствовать 3 основных питательных вещества (показатель NPK):


N – Азот
P – Фосфор
K – Калий


Питательные вещества часто продаются в форме раствора в бутылке. В покупной почве питательные вещества уже присутствуют, на упаковке помимо pH указывают процентное содержание NPK, например: 20:20:20. Это значит 20% азота, 20% фосфора, 20% калия. Оставшиеся 40% – другие вещества. В жидких удобрениях это вода.


Для вегетативного роста растениям нужен высокий уровень азота и нормальные уровни фосфора и калия. При выборе почвы учитывайте наличие всех трех компонентов. Такие процентные соотношения как 12–12–12, 20–20–20, 12–6-6, 18–4-5 прекрасно подходят для ваших растений, a 8–20–20 нет, поскольку содержание азота слишком низкое. Высокое содержание фосфора необходимо в период цветения. Нет необходимости пересаживать растение перед цветением в почву с бОльшим содержанием фосфора, достаточно подкормить почву удобрением с высоким содержанием фосфора.


Структура почвы

Ищите почву которая хорошо выводит влагу, на упаковке должно быть написано об этом. Влажная плотная почва может повредить корни растения, поскольку им необходим воздух для дыхания. Излишне сухие почвы будут обезвоживаться слишком быстро, поэтому их придется чаще поливать чтобы растение не высохло, а это приведет к быстрому истощению питательных элементов в почве. Не следует поливать почву часто устраивая «болото», растение должно успевать поглощать всю воду из почвы, а в периоды высыхания воздух должен проникать между частичек почвы чтобы корни дышали. Не покупайте тяжелую плотную почву или наоборот слишком мягкую и воздушную. Почва должна быть средней мягкости и веса.


Типы почв

Не используйте почву с улицы и даже из леса! Почва в городе содержит полную таблицу Менделеева, она впитала все вредные выбросы от автомобилей и антигололедных реагентов. Почва из леса не подходит поскольку содержит личинки насекомых и паразитов. Покупайте готовые почвы в цветочных и садоводческих магазинах.

Существует много различных почв, растения можно выращивать в большинстве из них, но могут возникнуть осложнения с некоторыми почвами. Для улучшения свойств и структуры почвы, можно добавить в нее вермикулит, песок, древесный уголь, перлит, гравий, опилки и другие ингредиенты. В большинстве продаваемых почв часто присутствуют песок, вермикулит, гумус.


Песок и Ил

Песчаной почвой может быть чистый песок, или песок смешанный с другим типом почвы. Проблема песчаной почвы в том, что она очень быстро пропускает воду и из нее также быстро вымываются минеральные вещества. Такая почва очень сухая и не годится для нас. Ил глинистый и темный, хорошо удерживает минеральные вещества, но не воду. Песок и ил добавляют в почву для улучшения дренажа, не более чем 10–20% от общего объёма.


Глина

Упругая, вязкая, крупно зернистая структура состоящая из гидратов алюмосиликатов, становятся очень податливая и гибкая если добавить воду. Корни растений не очень хорошо чувствуют себя в чистых глинистых почвах, поскольку такая почва плохо вентилируется. Глину можно добавлять к другим почвам, не более чем 5–10% от общего объёма.


Гумус

Органическая составляющая почвы, образованная разложением растительного материала. Продается в любом цветочном магазине. Большинство из этих продуктов стараются очищать, но не удивляйтесь, если открыв пакет вы обнаружите там червяка или муху. Гумус иногда известен как компост, но компост это окончательная смесь навоза (имеющего органическое происхождение), плодородной почвы и других органических добавок. Гумус и является этой дополнительной органической добавкой.


Содержание питательных веществ в почвах

Запасы питательных веществ в почвах во много раз превышают потребность в них растений, но большая часть из них представлена недоступными для растений соединениями. Общее содержание питательных веществ в плодородном слое различных почв неодинаково.

Содержание азота (N) колеблется от 0,07% до 0,5%. Почвенный азот находится в основном в недоступной для растений органической форме. На долю минерального азота приходится только 1–2% его общего количества. Под влиянием микробиологических процессов (бактерий) органические формы азота переводятся в доступные для растений минеральные формы.

Содержание фосфора (Р2О5) во многих почвах составляет 0,03–0,25%. Около половины его находится в минеральной форме, а половина – в форме органических соединений. В торфяных почвах на фосфор в органической форме приходится до 70%. Некоторое его количество содержится в поглощенном почвенными коллоидами состоянии. Значительная часть минеральных форм фосфора в кислых подзолистых почвах и красноземах находится в труднодоступных для растений фосфатах железа и алюминия. В нейтральных почвах, например в черноземах, минеральный фосфор представлен более доступными для растений фосфатами кальция и магния.

На долю калия (К2О) в почве приходится 0,6–3% массы почвы. Больше калия содержится в глинистых и суглинистых почвах. В почвах легкого механического состава (песчаных и супесчаных) его значительно меньше. Количество обменного калия в плодородном слое: меньше всего в подзолистых почвах, среднее количество – в черноземах, больше всего – в сероземах. В отличие от азота и фосфора калий не образует в растениях прочные органические комплексы. Поэтому количество его в органическом веществе почвы незначительно.

Кальция (Са О?) в почвах около 0,2–2% и более от их массы. Он представлен силикатами, карбонатами, гипсом, фосфатами и другими соединениями. Часть кальция находится в поглощенном состоянии. Наиболее богаты обменным кальцием черноземы. Наименьшее количество его встречается в подзолистых почвах, что связано с их кислотностью. Известкованием не только смещается реакция почвы, но и улучшается питание растений кальцием.

Содержание магния (Mg O?) составляет 0,4–4% и более от массы почвы и зависит от состава материнской породы. В почвах, образовавшихся на суглинках и глинах, больше магния, чем в почвах, возникших на песках.
Около 90–95% магния в почве входит в состав различных минералов, главным образом силикатов и алюмосиликатов, которые трудно растворяются в воде, поэтому содержащийся в них магний не может быть непосредственно использован растениями. Около 5–10% магния находится в поглощенном (обменном) состоянии. Обменный магний. Как и обменный калий, играет важнейшую роль в питании растений, пополняя количество магния в почвенном растворе по мере потребления его растениями. Незначительная часть магния в почве встречается в форме органических веществ, после разложения которых он становится доступным для растений. Наиболее богаты магнием черноземы, каштановые почвы и сероземы. Меньше магния в песчаных, супесчаных и некоторых торфяных почвах.

Содержание серы (SO3) колеблется от 0,1 до 0,5% массы почвы. Сера в почве представлена органическими соединениями (80–90%), где она находится в восстановленной форме, и минеральными соединениями с кальцием, железом, калием, натрием (10–20), являющимися источником питания растений. Процесс окисления серы, входящей в состав гумуса и органических остатков, происходит под влиянием аэробных бактерий (сульфофикация). В большинстве почв количество серы достаточно для растений, однако в малогумусных подзолистых песчаных почвах ее немного, поэтому сульфатные формы удобрений здесь более эффективны, чем хлоридные. Серу в почву вносят также с органическими удобрениями, с простым суперфосфатом.

Содержание железа (Fe 2 O 3?) в почвах колеблется от 1–11%. В легких по механическому составу почвах его меньше, чем в тяжелых. Железо в почве находится в форме ферроалюмосиликатов, окиси и закиси железа и их гидратов. Недостаток железа для растений чаще всего проявляется на карбонатных или сильноизвесткованных почвах, где оно находится в труднодоступном
состоянии.


О некоторых популярных субстратах и почвогрунтах

Есть, вероятно, сотни видов субстратов, что угодно в чем растение может расти считается субстратом. Есть искусственные и есть органические (натуральные) субстраты. Даже простой ВОЗДУХ может быть эффективной растительной средой для корней.
Меня много раз спрашивали, какой субстрат является лучшим. Этот вопрос равносилен вопросу, какой цвет лучше, или какую машину лучше иметь. Иногда ответ зависит от работы, которую вы хотите выполнить. Вы не стали бы использовать гидропонную смесь в Аэропонической системе и не стали бы вспахивать поле, используя лимузин Rolls Royce. Однако если вы хотите построить Не-Рекурсивную капельную гидропонную систему (Non-Recovery Drip hydroponic system), тогда гидропонная смесь будет лучшим выбором, а трактор John Deere сможет вспахать поле (сохраните Ролс для ночных вечеринок, прошвырните меня по ночному городу 8). Что я хочу сказать, так то, что лучший субстрат для ваших целей зависит от многих переменных. Тип используемой вами системы, какие растения вы выращиваете, местная окружающая среда – вот только некоторые из многих факторов касающихся выбора субстрата. Могут быть несколько видов субстратов, одинаково хорошо работающих для ваших специфических потребностей. В большинстве случаев выбор сводиться к пригодности, цене и личному предпочтению.

Я внес в список наиболее популярные типы субстратов приводимых ниже, для каждого типа субстрата даны общие детали об использовании, преимуществах и недостатках, и специфических особенностях указанного субстрата.

• Кубы Оазиса (Oasis cubes)
• Кокосовое волокно
• Керамзит
• Pellets (окатыши)
• Rockwool
• Песок
• Гравий
• Перлит
• Сфагнум мох
• Вода
• Вермикулит
• Стекловолокно (стекловата)
• Древесные опилки
• Гидропонная смесь
• Воздух
• Измельченная лава (Lava Rock)

Кубы Оазиса (Oasis cubes)

Это легкий субстрат, предварительно сформированный в кубики, предназначены для размножения растений. Это очень популярная среда, используемая для выращивания из семян или черенков. Этот продукт имеет нейтральный pH и очень хорошо сохраняет воду.
Кубы предназначены быть начальной средой, и выпускаются трех размеров вплоть до 5 х 5 см. Фактически их можно легко пересадить в гидропонную систему или субстрат любого вида.

Кокосовое волокно

Кокосовое волокно быстро становиться одним из популярных субстратов в мире. Фактически вскоре волокно может стать ОЧЕНЬ популярным. Это первый, “полностью органический” субстрат который предлагает высшую производительность в гидропонных системах. Кокосовое волокно по сути отходы кокосовой индустрии, это измельченная шелуха кокосового ореха.

У кокосового волокна есть много преимуществ, – оно удерживает больше кислорода, чем минеральная вата Rockwool, что является реальным преимуществом для гидропонных систем, имеющих неустойчивые циклы полива.

Кокосовое волокно так же превосходно в стимуляции корней гормонами и предоставляет некоторую защиту против болезней корней, включая заражение плесенью. Голландские садоводы нашли, что смесь из 50% кокосового волокна и 50% керамзита является совершенным субстратом.

Одно слово предостережения относительно кокосового волокна, вы должны быть осторожны при его покупке. Есть обычно доступный низкокачественный сорт кокосового волокна, то есть насыщенный морской солью, и есть очень высокого качества. Низкокачественное волокно при использовании в гидропонных системах приводит к неутешительным результатам.

Перлит

Старый добрый перлит! Многие годы главным образом использовался как добавка к почве, что бы увеличить аэрацию и дренаж почвы. Перлит природный добываемый материал, форма вулканического стекла, которое быстро нагрето до 900°С, вследствие чего он раздувается подобно жареной кукурузе, от того что вода при нагревании расширяясь образует множество крошечных пузырей.
Перлит один из лучших гидропонических субстратов повсеместно. Используется отдельно или как смесь с другими субстратами. Перлит обычно используется с вермикулитом (смесь 50 на 50 очень популярный субстрат) и так же один из главных компонентов гидропонической смеси. Перлит имеет очень хорошее продольное капиллярное распространение влаги, что делает его хорошим выбором для гидропонических систем фитильного типа. А так же перлит относительно недорог.

Самый большой недостаток перлита, состоит в том, что он плохо сохраняет воду, это означает, что он быстро иссыхает между поливами. Пыль от перлита неблагоприятна для вашего здоровья, так что вы должны одевать противопылевой респиратор, при его обработке.


Методы измерения кислотности почвы

Для измерения кислотности потребуется измеритель pH. Электронный, либо жидкий аквариумный.

Способ раз
Измерить pH поливной воды или раствора. Вылить в горшок столько, что-бы в поддон пролилось некоторое количество воды, необходимое для анализа. Количество заливаемой воды сильно зависит от размера горшка и развитости корневой системы.
Затем замерить pH слившейся воды.
Если вода вылилась мутная, можно попробовать отфильтровать. Самое простое – взять шприц на 10–20мл, вынуть поршень. Заложить на дно клок ваты, притрамбовать. Залить раствор и отжать поршнем.

Способ два
Взять из горшка немного земли. Залить водой с известным pH из расчёта 1:1 по объёму, тщательно разболтать. Настоять 20–30 мин, встряхивая. Зачерпнуть суспензии и отжать через шприц с ватой. Замерить pH.

Когда поливать? Метод «поднять горшок».

Метод «поднять горшок» широко применяется и это достаточно точный способ узнать, когда нужно поливать ваши растения.

Imho, лучшим способом определить, когда следует поливать ваши растения в земле, это проверить насколько горшки увесисты. Этот метод очень просто освоить, когда вы прочувствуете насколько лёгким становиться горшок земли, готовой для полива.
Возмите горшок соответствующего размера и заполните его свежим грунтом из пакета. Используйте этот горшок как пособие, для получения грубого представления о том, сколько должен весить горшок до следующего полива. Горшки с вашими питомцами будут лишь слегка тяжелее, когда они будут готовы для полива. Возьмите горшок с растением. Если он заметно тяжелее, не поливайте его, пока не «скинет вес». При следующем поливе сравните насколько тяжелее стал горшок с растением по сравнению с горшком-образцом.

Нужно всего несколько раз потягать свои горшки, что бы это умение стало вашей «второй натурой». Вам не понадобиться горшок-образец когда вы освоитесь с этим методом.

Конечно ваши растения будут немного прибавлять в весе по ходу их роста, но поскольку вы опытны в поднимании горшков, вы будете знать как компенсировать их вес.
Я не знаю как ещё лучше описать этот метод, что бы знать когда следует поливать растения, но поверьте, все кто научится этому способу всегда сможет выбрать правильный момент для полива.

Что такое «стеснение корней»?

Стеснение корней происходит, когда корни вашего растения вырастают из контейнера, в котором они находятся.

Когда такое происходит, наблюдаются следующие симптомы:

1.Замедленный рост.
2.Вытягивание.
3.Шишки растут медленнее и меньше.
4.Слишком часто требуется полив.
5.Растение легко перекармливается слабым раствором удобрений.
6.Увядание.

Вот два способа вынуть растение.

Прежде, чем начинать, всегда помещайте между старым горшком и комом корней растения совок для пересадки, или длинный, гибкий нож (предназначенный только для садоводства).

Если у стесненного растения толстый, крепкий ствол, то твердо возьмитесь за него, и поднимите вверх, чтобы горшок оторвался от земли. Постучите по краю горшка резиновым молоточком, или деревяшкой, пока он не отстанет.

Еще один способ: перевернуть растение с горшком вверх ногами, удерживая растение, чтобы оно не упало на пол, когда освободится от горшка. Убедитесь, что до пола достаточное расстояние, или сломаете растение. (Один из способов это сделать такой: вырежьте картонный диск по размеру верхней части горшка, сделайте прорезь для стебля, и наденьте диск поверх горшка, прежде чем переворачивать его вверх ногами.) Пусть ваш друг или член семьи потянет горшок вверх. Если вы работаете в одиночку, постучите ободком горшка по краю стола или скамьи. Может понадобиться проделать это по всему ободку, прежде чем корни освободятся от горшка. (Растение может резко выскочить из горшка, так что будьте осторожны!)

Как только вы вынули растение из его старого горшка, обследуйте корни. Если они идут плотным кольцом по наружной поверхности комка, вы успели как раз вовремя. Запустите на полдюйма пальцы в торчащие снаружи закрученные кольцом корни, освободите кончики, и осторожно потяните их наружу. Если корни очень плотные, сделайте две – три полудюймовые насечки сверху вниз на поверхности кома корней. (Делайте насечки вокруг кома, оставляя промежутки.) Процедура может показаться слишком жестокой, но она дает возможность корням остановить круговой рост, и начать расти в стороны.

Если корни слишком тугие, срежьте тонкий слой с наружной поверхности всего кома. Поместите его в новый горшок, и добавьте земли, придерживая листву, чтобы не мешала. Не слишком ее утрамбовывайте, потому что нужно, чтобы она улеглась без пустот, но достаточно рыхло, чтобы корни могли проходить через нее. Один из способов добиться этого – поливать новую почву, добавляя ее слой за слоем; и потом, сейчас самое время добавить SUPERTHRIVE (витаминно-гормонный концентрат).

Не покрывайте верхнюю часть комка корней толстым слоем новой почвы; я считаю, поверхность старого кома должна быть и в новом горшке на поверхности. Когда вы поместите ваше растение в новый горшок, почистите листья, потому что пыль не дает свету проходить к листве, и делает растение более восприимчивым к клещам и другим паразитам. Убедитесь, что все лампы выключены, и помойте растение под чуть теплым душем, или протрите листья мягкой, влажной тряпочкой.

В аутдоре растения можно обрызгать из садового шланга, или из бутылки с разбрызгивателем. Если почва, которую вы использовали, не содержит удобрений, и вы не добавляли смеси для стимуляции корней, слегка подкормите растение разбавленными удобрениями. Важно, чтобы ваше недавно пересаженное растение, получало правильное количество света, оно будет страдать, если его поставить прямо под разрядные лампы, или под прямые солнечные лучи. Чтобы ваше растение привыкло к новым условиям, может потребоваться до двух недель, так что, пока не увидеть новых признаков роста, используйте пониженный уровень освещения.

Зачем нужна пересадка

Корни для устойчивости растут в стороны, естественно, они собираются по краям контейнера, оставляя много почвы в центре горшка неиспользованной. Это вызывает замедление роста, потому что корни могут друг друга ограничивать. В результате пересадки корни используются более эффективно, так как задействуется пространство в середине нового контейнера.

Если корни собрались по краям вашего галлонного горшка, пересадка в трехгаллонный обеспечит растению более эффективное использование корней. При каждой пересадке можно закапывать растение до первого узла, или ветки, чтобы уменьшить его общую высоту.

Возможно, стоит упомянуть, что можно закапывать растения в горшки, в которые вы пересаживаете, на разных уровнях, таким образом, все ваши растения начнут расти, будучи одинаковой высоты. Пересаживание повыше может стать хорошей идеей для гроверов, выращивающих во дворе, в условиях больших осадков – это поможет дренированию.

Когда

Пересадку нужно осуществлять на следующий после полива день, потому что влажные корни и почва (не насквозь мокрые, но и не сухие, как камень) легче выскользнут из старого горшка. Земля будет лучше держаться, и повреждения корней будет меньше.

Как

Нужно высвободить стесненные корни на дне и снизу по бокам комка корней, осторожно вычесывая их наружу – это поможет укоренению. Если после такого вычесывания корней свисает слишком много, можно спокойно обрезать или оборвать несколько пригоршней. Если корни обернулись вокруг кома, приняв форму старого горшка, тогда лучше всего такие корешки обрезать, чтобы поспособствовать скорейшему проникновению корней в новый горшок.

Выбор момента

Секрет – в выборе момента для пересадки: это надо сделать, когда корни заполнят старый горшок, но до того, как они завернутся, и произойдет стеснение корней.

Опасность слишком ранней пересадки в том, что когда вы выдергиваете растение, может повредиться почва и молодые корни, из-за того, что корней недостаточно, чтобы удерживать вместе всю почву.

Опасность затягивания с пересадкой в том, что замедлится рост, потому что корням не будет хватать места для обеспечения роста надземной части растения, а, в конечном счете, снизится урожай. Вдобавок, у растений со стесненными корнями чаще возникают нехватки микроэлементов, обезвоживания, и другие проблемы. Нужно некоторое время, чтобы такие растения вновь набрали силу.

Моя технология
Мой любимый метод пересадки такой: увлажнить горшки, из которых я пересаживаю, увлажнить новую землю на дне новых горшков садовым распылителем (лучше всего модели с насосом; распылители пока что лучший способ увлажнить землю, потому что они действуют как дождь, и не уплотняют почву).

Опрыскайте каждый трехдюймовый слой почвы, слегка обрызгайте старый ком с корнями в новом горшке, – это создаст лучшие условия для нового роста. Корни гораздо быстрее расправятся и начнут расти в рыхлой, насыщенной воздухом почве, нежели в плотной грязи, сделанной с помощью шланга или лейки.

Я считаю, множество проблем возникают в самом начале, из-за трамбовки земли.

Слегка увлажните почву до, и после пересадки. Если во время пересадки из отверстий на дне горшков вытекает много воды, значит вы, вероятно, переливаете воды и создаете уплотнение земли.

Советы:

Если в вашей почве не хватает кондиционеров (таких как песок, гравий, перлит, вермикулит, и т.д.), и корни проникли в новую почву, тогда полейте еще раз. При нормальных условиях сделайте это на 4–7 день после пересадки. Постарайтесь сымитировать натуральный дождь: лучше всего использовать помповые распылители, лейки с разбрызгивателями – забудьте про шланги, потому что ими можно уплотнить почву, и очень легко перелить воды (быстро выведя питательные вещества из земли).

Все ингредиенты для смеси почвы нужно смешивать в сухом виде… никогда не перемешивайте влажные смеси, так они превратятся в бесполезную грязь.
I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

#11 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 21 Декабрь 2010 - 01:41

Удобрения и подкормка

Классификация удобрений

Система удобрений – это программа применения удобрений с учетом растений предшественников, плодородия почвы, климатических условий, биологических особенностей растений и сортов, состава и свойства удобрений.


Удобрения подразделяют на минеральные и органические, промышленные( азотные, калийные, фосфорные, микроудобрения) и местные (навоз, торф, зола), простые ( содержат один элемент питания – азотные, калийные, борные, молибденовые, марганцевые) и комплексные ( содержат два или больше питательных элементов).


Удобрения содержащие азот

NH4NO3 – аммоний азотнокислый, нитрат амония, удобрение физиологически кислое, но подкисляет несильно.
(NH4)2 SO4 – аммоний сернокислый, сульфат аммония, жидкий безводный аммиак (82,2% азота), также содержит серу, кислит.
NH4OH – аммиачная вода ( 25% водный раствор аммиака), кислит.
CO(NH2)2 – карбамид, мочевина, содержит около 46% азота, слегка подщелачивает.
КNO3 – нитрат калия, калийная селитра
Са(NO3)2 – нитрат кальция, кальциевая селитра, щелочит
Mg(NO3)2 – нитрат магния, магниевая селитра, щелочит
Na NO 3? – натриевая селитра, нитрат натрия, щелочит
Комплексные удобрения N – P – K


Удобрения содержащие фосфор

KH2PO4 –калий фосфорнокислый однозамещенный, монофосфат калия, мфк, кислит
Ca(H2PO4)2 – простой суперфосфат, также содержит кальций и серу
Ca(H2PO4)2 * H2O – двойной суперфосфат с небольшим количеством свободной фосфорной кислоты.
NH4H2PO4 – аммоний фосфорнокислый однозамещенный, моноаммонийфосфат, содержит также азот.
H3PO4 – Фосфорная кислота, ортофосфорка, кислит
Комплексные удобрения N – P – K


Калийные удобрения

KCl – хлорид калия, калий хлористый, содержит хлор, кислит
К2SO4 – калий сернокислый, сульфат калия, содержит также серу, кислит
КNO3 – нитрат калия, калийная селитра, содержит также азот, кислит
KMnO4 – калий марганцовокислый, кислит
Комплексные удобрения N – P – K


Удобрения содержащие кальций

Са SO 4?*2H2O – сульфат кальция, кальций сернокислый, (гипс) содержит также серу
Ca(NO3)2*4H2O – нитрат кальция, кальций азотнокислый
Ca Cl 2?*6H20 – кальций хлористый, хлорид кальция, содержит также хлор
Ca(H2PO4)2 – простой суперфосфат
Ca(H2PO4)2 * H2O – двойной суперфосфат
Карбонат кальция (известь), щелочит
Доломитовая известь, содержит также магний.
Хелат кальция EDTA, DTPA, EDDHMA, LPCA


Удобрения содержащие магний

Mg(NO3)2 – нитрат магния, магниевая селитра
Mg SO 4? * 7H2O – магний сернокислый водный, сульфат магния
Mg SO 4? – магний сернокислый безводный, горькая или английская соль
Доломитовая известь, содержит также кальций.
Хелат магния EDTA, DTPA, EDDHMA, LPCA.


Удобрения содержащие серу

Fe SO 4? * 7H2O – железо сернокислое, сульфат железа
Mn SO 4? – марганец сернокислый, сульфат марганца
Cu SO 4?*5H2O – медь сернокислая, сульфат меди
(NH4)2 SO4 – аммоний сернокислый, сульфат аммония, также содержит азот
К2SO4 – калий сернокислый, сульфат калия
Mg SO 4? * 7H2O – магний сернокислый, сульфат магния
Mg SO 4? – магний сернокислый безводный
Са SO 4?*2H2O – сульфат кальция, кальций сернокислый, (гипс)
Zn SO 4?*7H2O – сульфат цинка, цинк сернокислый
Ca(H2PO4)2 – простой суперфосфат, также содержит кальций и фосфор


Удобрения содержащие бор

В(ОН)3 – борная кислота, борат натрия (бура)
Комплексные микроудобрения


Удобрения содержащие железо

Fe Cl 3?*6H2O – железо хлорное
Fe SO 4? * 7H2O – железо сернокислое, сульфат железа
Хелат железа EDTA, DTPA, EDDHMA, LPCA.
Комплексные микроудобрения


Удобрения содержещие марганец

KMnO4 – калий марганцовокислый, оксид марганца
Mn SO 4? – марганец сернокислый, сульфат марганца
Хелат марганца EDTA, DTPA, EDDHMA, LPCA
Комплексные микроудобрения


Удобрения содержащие медь

Cu SO 4?*5H2O – медь сернокислая, сульфат меди, медный купорос, содержит также серу.
Комплексные микроудобрения


Удобрения содержащие цинк

Zn SO 4?*7H2O – сульфат цинка, цинк сернокислый, цинковый купорос
Zn O? – Оксид цинка
Хелат цинка EDTA, DTPA, EDDHMA, LPCA
Комплексные микроудобрения


Удобрения содержащие молибден

Mo Na 2 O 4? – молибдат натрия
(NH4)2MoO4 – молибдат аммония
Н2MoО4 – молибденовая кислота
Комплексные микроудобрения


Микроудобрения

Недостаток отдельных микроэлементов может послужить одним из лимитирующих факторов роста урожаев. Поэтому внесение микроудобрений обеспечивает значительное повышение эффективности удобрений, содержащих основные элементы питания растения. Для этих целей обычно применяют удобрения с микроэлементами. Так, марганец способствует большей подвижности фосфора в почве, а кобальт усиливает поступления в растения азота. Повышение уровня азотного питания увеличивает поступления не только фосфора, калия и магния, но и меди, железа, цинка, марганца.


Бактериальные удобрения

Эти удобрения призваны поддержать биологическую активность почв. Для этих целей используют :
1. Препараты бактерий, разлагающих органические соединения фосфора в почве – фосфобактерии.
2. Препарат азотобактера – азотоген, или азотобактерин, обогащающий почву свободноживущими азотофиксаторами.
3. Препарат нитрагин, содержащий клубеньковые бактерии, способствующие образованию клубеньков на корнях бобовых, что усиливает фиксацию неорганического азота.
4. Препараты силикатных бактерий, обусловливающих разрушение почвенных калийных силикатов и улучшающих калийное питание растений.


Биостимуляторы
•Улучшения качества плодов и цветов
•Активизации биологических процессов растений и улучшения почвы
•Развития корневой системы
•Усиления защитных реакций растения
•Стимуляторы роста и преодоления стресс факторов растений

Хелаты – внутрикомплексные соединения (своего рода «клещи», удерживающие частицу металла), позволяют быстро и эффективно ввести через листовую подкормку в ткани растения необходимые ему микроэлементы. Процент хелатизации – показатель, который указывает, какое количество того или иного металла (микроэлемента) в форме хелата находится в схелатированном виде (проще говоря, что-то вроде – сколько жира находится в масле...).
Хелаты используются как средство борьбы с хлорозом, вызванных недостатков тяжелых металлов. Отмечено, что хелаты можно использовать в качестве стимуляторов роста растений и стабильность хелатов в водных растворах и почвах оч. высока.

Некорневые листовые подкормки – обеспечивают быстрое пополнение растения макро- и микроэлементами. Такая необходимость наступает в случаях, когда у растений наблюдается особенно высокая потребность в питательных веществах на опредилённых стадиях роста или, когда корневая система не может использовать элементы питания из почвы. Это может происходить из-за несбалансированной подачи питательных веществ, неудовлетворительном уровне pH почвы или когда почва сильно уплотненная, переувлажнённая.


Самодельное органическое удобрение

Руководство – как сделать самодельное органическое удобрение из того что вы можете найти в природе, единственное добавление – дрожжи, которые придётся купить. В статье последовательно описывается анаэробный (бескислородный) процесс сбраживания, в обычном случае, это был бы аэробным процессом, но контакт с кислородом разрушает некоторые из питательных и минеральных веществ.


Я привёл несколько смесей, которые посчитал хорошими, но можно просто взять какие-нибудь растительные материалы, которые вы сможете найти в вашей местности.


Когда приходит время сбора урожая фруктов, обратитесь в местный супермаркет с просьбой продать залежавшиеся, гнилые фрукты, вас после могут посылать и весьма не литературно, но со временем вы наткнётесь на отзывчивого продавца.


Необходимые материалы:
– 3 кг свежего, мягкого, растительного материала (листья и тп) – используйте только те растения в которых вы уверены что они не ядовитые, и не убьют дрожжи или отравят ваше растение
– 1 литр воды
– 50 гр. свежих хлебных дрожжей, или эквивалентное количество сухих
– 2 столовых ложки мёда – используйте настоящий чистый мед без химических веществ, добавляемых, для консервации, поскольку они могут убить дрожжи (вместо мёда можно использовать сахар)
– 1кг грамм фруктов с высоким содержанием сахара (яблоки, груши и т.п.) – используйте только зрелые фрукты, поскольку у незрелых уровень содержания сахара низок, и все они кислые
Пепел – должен быть от необработанной древесины!
– 1 столовая ложка уксуса, если фрукты не кислого типа, как например яблоко


Необходимое оборудование:
– 1 стальная кастрюля (10 литров)
– 1 пластмассовый контейнер (1 литр)
– 1 пластмассовое ведро (10 литров)


Оборудование, если потребуется фильтрование
– Ткань для приготовления сыра или другая микро-ячеистая хлопковая ткань
– 1 пластмассовое ведро (5 литров)


Шаг #1: Питательный суп

Сначала мы сделаем питательный суп для размножения дрожжей


Измельчите весь растительный материал и по возможности удалите стебли, если они есть, а также все семена из фруктов (многие семена у фруктов – ядовиты)


Нагрейте 1,5 литра воды в кастрюле, не доводя до кипения (если закипит, не страшно)


Если фрукты – твёрдые (яблоки, груши и т.п.) кипятите их до размягчения (кашеобразного состояния). Если используете уксус, добавьте к смеси с фруктами.


Когда вы убедились, что фрукты разварились до кашеобразного состояния, добавьте растительные материалы и кипятите в течение 10–30 минут, часто перемешивая, или пока все материалы станут мягкими и по большей части кашеобразными.


Используйте закрытую кастрюлю, чтобы избежать выкипания воды, и утечку витаминов/питательных веществ (много Азота теряется или разрушится), но клетки дрожжей восполнят эту нехватку.


Если какие-нибудь твёрдые части растений, остались в кастрюле, отфильтруйте их, убедившись, что основная кашеобразная масса с водой не задерживается на фильтре (Используйте грубый фильтр).


Теперь вы имеете питательный суп для дрожжей, дайте ему охладиться до комнатной температуры и влейте в 10 литровое пластмассовое ведро, закройте крышкой и держите в теплом месте.


Шаг #2: Подготовка раствора дрожжей

Влейте 0,5 литра воды в 1-литровый пластмассовый контейнер, добавьте мед, вода должна быть тёплой (~25°C)


Вместо мёда вы можете использовать 1 столовую ложку сахара, но мед содержит антибактериальные компоненты, которые помогут избежать нежелательных бактерий в вареве.


Разомните дрожжи и растворите их воде с медом (размешайте деревянной или пластиковой ложкой, но ни в коем случае не используйте никакого металла в контакте с дрожжами).


Позвольте раствору из меда/воды/дрожжей «поработать» в течение 30 минут перед переходом к шагу 3.


Если используете сухие дрожжи, вместо 30 минут, потребуется 60.


Предупреждение: Раствор должен производить пузыри углекислого газа, если этого не происходит, то дрожжи, не реагируют, и шаг 2 следует повторить.


Причины, по которой дрожжи не реагируют, могут быть разными, от горячего раствора меда/воды, загрязненного меда, старых дрожжей и т.д.


Шаг #3: Ферментация

Возьмите ваше 10-литровое ведро с питательным супом, удостоверьтесь что жидкость теплая, и добавьте раствор дрожжей, при этом медленно, помешивая чем-то не металлическим.


Когда раствор дрожжей раствориться в супе закройте ведро крышкой, неплотно, таким образом чтобы из него мог выводиться углекислый газ.


Ферментации продолжается в течение 3 недель, приблизительно к этому времени, она должна сама остановиться, поскольку преобладание алкоголя – достигает приблизительно 10–15%, и дрожжи прекратят свою активность.


Шаг #4: Выравнивание кислотности

Поскольку мы сделали питательный раствор изначально кислым, а дрожжи любят такую среду (и это сохранило pH фактор низким), мы теперь должны поднять pH до нейтрального.


Это нетрудно, просто добавляйте пепел, пока pH не станет нейтрален. (Добавьте, взболтайте, измерьте, повторите).


Шаг #5: Фильтрация

Поскольку мы начинали с изготовления кашеобразного варева с последующей ферментацией, в растворе могут остаться крупные частички не разварившихся фруктов и растительного материала, которые можно бы отфильтровать, хотя как мне кажется это не обязательным, но я всё же предпочитаю производить фильтрацию.


Возьмите микро-ячеистую ткань, она может быть такой же, что используется для приготовления сыра, натяните её на 5 литровом ведре и лейте не фильтрованное удобрение через ткань, все крупные частички останутся в ткани.


Кашеобразная масса, которая осталась на фильтре, может быть высушена и использована для обогащения почвы, и работает это хорошо!


Шаг #6: Применение удобрения

Применяя удобрение, используйте его при каждом поливе в виде водного раствора:
1 часть удобрения к 80 частям воды.


Заметьте, что Вы должны испытать различные варианты смесей, поскольку растения, и другие используемые компоненты, могут содержать различные количества питательных веществ в зависимости от места произрастания.


Если требуется, удобрению можно позволить постоять в открытом ведре, в теплом месте (В темноте, никакого света – СОЛНЦЕ ИСПОРТИТ ЕГО!) в течение нескольких дней, и оно сконцентрируется до густой темно-красной жидкости.


Из-за этанола, сделанного дрожжами, варево остается пригодным для использования и хранения в закрытой бутылке в течение 2–3 лет. Как только удобрение попадает в почву, этот этанол будет съеден микроорганизмами – поскольку он находиться в разбавленном состоянии.


Смеси


Смесь для роста Корней / Рассады.
Растительный материал:
– 1кг морских водорослей (любой вид может работать, не только водоросли)
– 1 кг еловых иголок
– 1 кг корней одуванчика
Фруктовый материал:
– 1 кг груш / изюм (bloom)


Примечания относительно смеси для Корней / Рассады, здесь хорошо использовать некислые фрукты и затем использовать уксус, это сохранит много полезных микроэлементов.


Эта смесь также хороша для тонизации (взбадривания) растений, для чего подкормка выдается растениям один раз в неделю.


Вегетативная-смесь 1
Растительный материал:
– 1 кг жгучей крапивы
– 1 кг еловых иголок
– 1 кг люцерны
Фруктовый материал:
– 1 кг груш


Примечание: не используйте кислые фрукты, не добавляйте уксус, поскольку еловые иголки содержат изобилие витамина С, который сам по себе кислый.


Вегетативная-смесь 2 (Высокое содержание Азота!)
Растительный материал:
– 3 кг травы (с лужайки)
Фруктовый материал:
– 1 кг яблок


Вегетативная-смесь 3
Растительный материал:
– 1 кг листьев Дуба
– ¼ кг морских водорослей
– ¼ кг Еловых иголок
– ¾ кг Жгучей крапивы
– ¾ кг Люцерны
Фруктовый материал:
– ½ кг яблок
– ½ кг груш


Для всех вегетативных удобрений я нашел, если взять богатый органическими веществами слой лесной почвы и смешать с фильтрованным удобрением, пока не получиться грязь, и дать всему этому вымачиваться в течение 4 часов, затем профильтровать жидкость и заново провести базификацию (если требуется), получиться чрезвычайное хорошее удобрение – только не забудьте изменить соотношение для смешивания (я нашел, что соотношение 1:100/110 работает хорошо).


Смесь для цветения 1
Растительный материал:
– ½ кг Люцерны
– 1 кг Одуванчика (надземные части, корни)
Для фруктов-
– 1 кг изюма/вишни (Сладкие, не кислые фрукты)

3 столовых ложки уксуса, для снижения pH и добавления полезных микроэлементов

Здесь только половина растительного материала, и это не ошибка.

Если вы хотите получить лучший результат, используйте бананы в качестве фруктов, это хорошо работает!


Смесь из домашних растительных отходов

Возьмите большое ведро, которое позволяет сливать жидкость с его дна. Сделайте смесь из 500 г сахара, 1 кг тонко измельчённого растительного материала и смешайте её с 3 литрами воды в этом ведре. Каждый раз, когда у вас остаются остатки фруктов, или овощей (после стряпни или обеда) нарезайте их на части или измельчайте блендере (предпочтительнее), и просто добавляйте в ведро, не забыв взбалтывать.


Спустя 2–3 недели Вы сможете начать сливать некоторое количество хорошего удобрения со дна основания ведра, не забыв перед этим несколько раз перемешать смесь, и подождать в течение 15 минут (чтобы позволить наполнителю, подняться наверх ведра) и уже после этого слить необходимое количество удобрения.


Все, что вам нужно делать, – следить за варевом в ведре, если оно перестаёт пузыриться, добавить дрожжи и немного сахара (в виде фруктов или сахара)


Вопросы и ответы:
Q: Приведенные рецепты обеспечивают всеми необходимыми микро/макро-питательными элементами, или необходимо дополнять вашу почву?
A: Вегетативная смесь №2, не обеспечивает всем необходимым (ваши растения будут расти, но не так хорошо). В других смесях, есть всё необходимое – если вы будете использовать Вегетативную смесь №3, результаты будут столь же хороши, как с любым коммерческим удобрением. Для добавки к почве, как я уже писал, используйте материал, который был фильтрован из варева – тогда вы будете иметь все необходимые элементы питания растений.


Q: Разве при ферментации не будет создаваться раствор алкоголя? растения могут переносить только малое количество алкоголя в почве...
A: Как насчет того, чтобы прочитать текст целиком?
«Ферментации нужно позволить продолжаться в течение 3 недель, приблизительно к этому времени, она должна сама остановиться, поскольку преобладание алкоголя – достигает приблизительно 10–15%, и дрожжи прекращают свою активность».
Так ДА этот процесс создаст алкоголь (этанол), но используется этот 10–15 % алкоголь в 1/80 растворе...
«Как только удобрение попадает в почву, этот этанол будет съеден микроорганизмами – поскольку он находиться в разбавленном состоянии».
Так или иначе, если вы не хотите создавать этанол (для сохранения варева), просто дайте смеси кислород на 2–3 часа, за это время дрожжи съедят алкоголь.


Помимо этого, растения могут переносить алкоголь в довольно высоких дозах, пока это – этанол. (Существует одна старинная уловка, полив комнатных растений пивом, а оно имеет крепость 4–8 %).

Нужны ли удобрения в открытом грунте?

*От меня. Зачастую новички спрашивают на форуме, что не могут найти, тот или иной компонент, то или иное удобрение. Как его заменить? Вы сможете узнать в этой статье.

Если на вашей делянке хорошая почва, и если вы не собираетесь пользоваться этой делянкой постоянно, то удобрения вам могут не понадобиться вовсе. Я лично считаю, что борьба за выживание улучшает вкус шишек у некоторых сортов конопли. Мне хорошо знаком вкус шишек, которые садовник «испортил» чрезмерной опекой.
Однако в том случае, если вы каждый год выращиваете на одном и том же участке, или если почва на делянке бедная, то удобрять все же придется. Зола от сгоревшей конопли с одного акра содержит 25–30 кг калия – и это вещество необходимо вернуть в землю. Некоторые органические удобрения значительно улучшают структуру почвы и при этом, в отличии от химических аналогов, не загрязняют окружающую среду.

Какие удобрения существуют?

Источники азота

Аммиак
NH3 – газ, содержащий 82% азота. Применяется в виде водного раствора (нашатырный спирт) для вне корневых подкормок.
Хлопковый жмых
Продукт, который получают в процессе выжимки масла из семян хлопка. Жмых содержит 6–7% азота в доступной для растений форме и используется в составных удобрениях как один из источников этого элемента.
Кровяная мука
Кровяная мука – отходы мясокомбинатов, содержит 12–14% азота, который быстро попадает в почву. Кровяная мука не улучшает механические свойства почвы.
Мочевина
Мочевина – белое кристаллическое вещество, содержит 46% азота в доступной для растений форме.
Рыбная эмульсия
Получается из несъедобных видов рыбы и отходов рыбо-комбинатов. Содержит около 8% азота.


Источники фосфора

Костная мука
Имеется две разновидности – простая мука и обработанная паром. По сравнению с обычной, обработанная паром мука содержит меньше азота, но больше фосфорной кислоты. Полезные вещества из этого удобрения попадают в почву достаточно медленно, так что его можно использовать без риска передоза.
Фосфорит
Месторождения этого минерала находятся по всему миру. Его эффективность как удобрения зависит от химической чистоты минерала и от pH почвы.
Суперфосфат
Используется как в качестве источника фосфорной кислоты в составных удобрениях, так и в чистом виде для устранения недостатка фосфора в почве. Содержит также азот и калий.
Шлак
Отходы сталелитейной промышленности. Богат известью, отлично подходит для раскисления почвы.


Источники калия

Древесная зола, навоз, водоросли, минералы.


Прочие источники питательных веществ

Компост
Любой органический мусор сваливайте в компостную яму.
Глауконитовый песок
Обогащает почву питательными веществами и улучшает ее структуру.
Известь
Раскисляет почву, улучшает ее структуру и создает благоприятную среду для бактерий.
Гуано
Гуано – это помет любых гнездящихся позвоночных. У беспозвоночных, вроде дождевых червей, состав помета иной.
Гипс
Помогает высвобождению калия и серы из удобрений и улучшает структуру почвы.

Органические удобрения, состав NPK и рекомендуемые дозы.
Вот небольшой список удобрений, обычно используемых в открытом грунте:
Удобрение – (содержание NPK) – скорость высвобождения веществ – доза
Люцерна (3–1-2) средняя 40г/кв.фут (0,09 кв.м.)
Клейковина (6–0-0) средняя 15г/кв.фут
Компост (1–1-1) низкая 125г/кв.фут
Птичий гуано (10–3-1 различн.) высокая 25г/кв.фут
Коровий навоз (2–0-0 различн.) средняя 60г/кв.фут
Конский навоз (5–2.5–6 различн.) средняя 20г/кв.фут
Соевая мука (6–1.5–2) средняя 20г/кв.фут
Помет дождевых червей (1–0-0) низкая 150г/кв.фут
Зола водорослей (1–0.2–2) высокая 15г/кв.фут
Рыбная эмульсия (5–2-2 жидкая) высокая 1мл/кв.фут
Хлопковый жмых (6–2-2) средняя 20г/кв.фут
Костная мука (2–11-0) низкая 25г/кв.фут
Кровяная мука (12–0-0) высокая 10г/кв.фут
Примечание: Разные виды гуано отличаются по составу, некоторые из них очень богаты фосфором («Peruvian / Chile? Seabird guano», например). Неплохой баланс питательных веществ в курином помете. Компост и помет дождевых червей как удобрения небогаты и используются скорее как добавки, улучшающие структуру почвы. Не используйте свежий коровий и конский навоз, дайте ему перепреть в компостной яме.

Как улучшить почву на участке?

Необходимо вносить органику, чтобы улучшить структуру почвы и обеспечить конопле хороший рост. Иногда в качестве удобрения используют азотсодержащую органику (кровяную муку, мясо-костную муку и т.п.). Такие вещества содержат азот в доступной для растений форме и ускоряют процесс роста, однако на физическую структуру почвы они не влияют. Дренажные свойства почвы можно улучшить внесением компоста, причем эффект будет различаться в зависимости от состава компоста и того, насколько компост успел перегнить. Компост – отличное удобрение, улучшающее структуру почвы и одновременно содержащее питательные вещества, поэтому каждому настоятельно рекомендуется выкопать компостную яму.
Если сезон уже начался и компостную яму рыть уже поздно, наденьте респиратор и смешайте в большой пластиковой емкости следующие компоненты:
4 стакана костной муки
2 стакана гипса
2 стакана сульфата магния
1 стакан извести
4 ложки детской присыпки
1 ложка пищевой соды

Обязательно наденьте респиратор, так как при вдыхании костной муки можно подхватить коровье бешенство (если конечно кости были от больной коровы). Добавьте эту смесь в почву из расчета примерно 1 пинта на 1 бушель (0,47л на 0,035 кубометра) и перекопайте участок.
Но эта смесь так, на скорую руку. Чтобы действительно улучшить почву на участке, придется вносить органику не один год. Органика заметно улучшает структуру песчаных или глинистых почв. В глинистых почвах повышается пористость, а в песчаных – замедляется процесс эрозии. Если почва очень глинистая, попробуйте добавить гипса. Органику следует вносить в измельченном состоянии, чтобы она быстро распространялась в почве. Однако если вы боретесь с эрозией, можно оставить крупные комки. Помните, что темные удобрения на светлом грунте притягивают солнечные лучи. Чтобы понизить pH почвы, добавляйте сульфат аммония, чтобы повысить pH – добавляйте известь. В дальнейшем, если вы захотите удобрить растения, приготовьте следующий раствор:
На 20 галлонов воды (75,7 литра)
1 банка пива (энзимы)
1 стакан нашатырного спирта (по желанию, если вам нужен азот)
полстакана мыла (помогает при излишне влажной почве)
полстакана какого-нибудь комплексного органического удобрения с микроэлементами
1 банка колы (сахар для полезных насекомых)
Вначале удобряйте понемногу, понаблюдайте, как отреагируют ваши растения.

Можно ли использовать вне корневые подкормки?

Да, можно, однако не следует увлекаться.
На 20 галлонов (75,7л) воды:
1 стакан нашатырного спирта, ага, обычного нашатыря, который у всех валяется дома.
1 стакан «чая» из люцерны
0.25 стакана жидкости для мытья посуды
16 унций (0,47л) яблочного сока

Можете использовать другие составляющие, типа рыбной эмульсии, однако лично мне нравится именно этот состав, потому что дешево.


Рецепты питательных растворов для гидропоники

Питательные растворы приготавливают путем растворения в воде химических солей необходимых для питания растения макро- и микроэлементов. Основа удобрений – N-P-K (Nitrogen, Phosphor, Kalium) – Азот, Фосфор, Калий.


Вода для приготовления питательных растворов должна быть чистой без примесей. Наилучшей является дистиллированная вода. При невозможности приобретения дистиллированной можно использовать дождевую или дополнительно очищенную при помощи бытовых фильтров воду. Для смягчения жесткой воды выпускаются специальные картриджи к фильтрам и таблетки-умягчители воды (так называемые рН-таблетки). Можно также смягчать жесткую воду при помощи торфа. Для этого торф из расчета 700г на 10л воды в сетке помещают в емкость с водой и оставляют на 10–12 часов, например, на ночь. Профильтрованную от торфяной крошки воду утром можно использовать доля приготовления питательного раствора или для полива растений.


Все необходимые для приготовления растворов соли хранят отдельно в сухом или растворенном виде в закрытой стеклянной посуде. Исключение составляют соли железа, которые необходимо хранить в посуде из темного стекла в сухом виде и растворять только перед употреблением.


Для приготовления питательных растворов все минеральные соли берутся в строго определенных количествах. Неправильно приготовленный раствор сведет на нет все ваши труды. При этом следует помнить, что для нормального развития большинства растений соотношение составляет N=0.5, P=1, K=2, Mg=0.3


Приготовление питательного раствора осуществляется следующим образом. Сначала все соли отвешивают в необходимом количестве и растворяют каждую отдельно в небольшом количестве воды. Соли марганца, меди и цинка можно растворять вместе. Затем их смешивают и добавляют необходимое количество воды с учетом уже использованной для растворения солей т.е. если вам необходимо приготовить 5л питательного раствора, а на растворение отдельных солей вы использовали 0,5л воды, то при смешивании нужно добавить 4,5л чистой воды.


Безусловно, отвешивать доли грамма, не имея в своем распоряжении аптекарских весов, практически невозможно. Обычные хозяйственные весы дают слишком большую погрешность и их использовать в столь тонком деле нельзя. Поэтому имеет смысл растворить большее количество солей, требующихся в очень малых количествах, в меньшем объеме воды. Например, если требуется 0,2г сульфата железа на 10л воды, то нужно растворить 2 г в 1 л воды, получая 0,5%-ный раствор. Из него остается отмерить точной мензуркой 100см3, содержащие 0,2г сульфата железа.


Выходом также может быть заготовление впрок концентрированного питательного раствора. Для этого отвешивают количество солей, необходимое для получения большего количества раствора с таким расчетом, чтобы на 1л воды в нем приходилось 1,5–2,5г солей. Отвешенные соли растворяют в 0,5–1л воды и сливают в бутылку. Когда понадобится сменить раствор, его приготавливают из имеющегося концентрата, учитывая использованное для него количество воды. Очень долго концентрированный раствор хранить не рекомендуется. При хранении нужно следить за тем, чтобы растворенные соли не выпали в осадок.


Следует избегать поступления к растению повышенных концентраций питательного раствора. Дело в том, что повышенная концентрация солей в окружающем корни растворе вызывает осмотический процесс (осмос – выравнивание концентрации солей), благодаря чему более концентрированный солевой раствор будет стремиться снизить свою концентрацию. Поэтому если концентрация солей в растворе будет превышать их содержание в соках растения (13,5г/л и выше), то будет происходить отток воды из растения в раствор, что приведет сначала к угнетению, а при длительном содержании в таком состоянии – к гибели растения от обезвоживания. При концентрации питательного раствора менее 1г/л растение будет испытывать недостаток питания со всеми вытекающими отсюда последствиями. Низкая концентрация пригодна для растений, находящихся в состоянии покоя. Исходя из сказанного выше, рекомендуется использовать питательный раствор для выращивания растений с концентрацией растворенных в нем солей 1,5–5 г на 1л воды.


После приготовления питательного раствора необходимо определить его кислотность при помощи индикатора, который можно приобрести в магазинах, торгующих химическими препаратами. Он представляет собой набор полосок лакмусовой бумаги и цветовую шкалу, сравнивая с которой цвет опущенной в раствор лакмусовой бумаги, можно определить кислотность раствора. Для нормального развития растений кислотность должна быть в пределах от 5,0 до 6,8.


Готовый к употреблению питательный раствор должен иметь температуру не ниже комнатной. Лучше, особенно в зимнее время, если температура раствора будет на 2–3С выше температуры в помещении, где выращиваются растения. Холодный раствор может вызвать у растения шок.


Важна форма азота: для гидропоники амидный азот NH2 (в большем или меньшем количестве входящий в состав таких удобрений как Etisso, Pokon, а также всех «органических») – злой яд!


Правило первое – скорость развития определяется недостающим компонентом. Для выращивания в квартире это всегда (почти) свет. Так, что особо оптимизацией составов можно не заморачиваться. Главное, чтобы всё было в наличии и доступно корням.


Правило второе – для обеспечения оной доступности pH должна болтаться в диапазоне от 5,2 до 6,5. Причём, верхняя граница очень критична.


Правило третье – передоз во много раз страшнее недодоза. Я не совсем себе представляю как можно устроить передозировку на гидре. Надо на порядок вляпаться.


Гроверы рекомендуют ppm (концентрацию) раствора измеренного TDSppm@0,7-метрами, в системе @0,5 цифры будут меньше в 1,4 раза.


Концентрация измеряется в мг/л готового раствора. Высшие границы концентраций для периода вегетативного роста (не раньше, чем с третьей недели) при обычной мощности ламп примерно такие N=250, P=100, K=250, Mg=80, Ca=80. Для цветения рекомендуют примерно так. N=100, P=100, K=220, Mg=80, Ca=80. Это максимум что сможет усвоить растение без существенного вреда. Причём кальций и магний не особенно критичны.


В реале вполне можно использовать один раствор для всего активного цикла (не считая за таковой пересадки, содержание «бонсайных» мамок и выдерживание клонов). Я юзаю N=120, P=100, K=180, Mg=70, Ca=90.


Высшие границы концентраций при мощности ламп < 1000Вт – такие: N=250, P=100, K=350, Mg=80, Ca=80. Это измерено TDSppm@0,7, если пересчитать в систему @0,5 (используемую например в Hanna Dist 1) получим N=180, P=70, K=250, Mg=55, Ca=55.


Один фикусный Покон не очень хорош (мало фосфора и маловато калия). Перекорм азотом – это плохо, а в сочетании с некоторым недостатком фосфора – ещё хуже. Хотя, ничего фатального не произойдёт, конечно. (Если не пытаться укоренять черенки с этого растения).


Если взять 2мл кактусного и 1,2мл фикусного, то получим – N=185, P=88, K=189. Если хочется быть ближе к классике, то тогда наоборот 1,2мл и 2,0мл – N=211, P=71, K=172.


ВНИМАНИЕ! Эти дозы подходят только для способа пополнения чистой водой «выпитого» растениями раствора. Всё, что надо, кроме этого, для обслуживания бака – это корректировать pH – Для прогнозирования момента полной смены раствора лучше использовать следующее правило: Как только объём залитой в раствор воды станет равен объёму исходного раствора – пора менять ВЕСЬ раствор.

Много калия? Нет, это нормально. Анионы нитрата и фосфата надо компенсировать катионами, для получения заданного pH. Катионы для питательных растворов – это калий, кальций, магний. Иногда в этом качестве используют и аммоний, но для гидропоники (в отличие от почвы) обычно считают, что доля аммонийного азота в общем азоте не должна превышать 10%.


Cтабильность раствора. Первая тройка макроэлементов NPK поглощается из раствора достаточно интенсивно. Кальций и магний, несмотря на сравнимую концентрацию, выедаются намного слабее. При перекосе содержания катионов в сторону Ca и Mg, pH раствора будет нарастать очень быстро т.е. если много азота и фосфора, то калия тоже должно быть много.


Передоза калия не бывает, анализ растворов на его содержание дорог, поэтому подход, при котором калия сыпят столько, чтобы растения в нём заведомо не нуждалось, очень распространён.


Кальция траве надо 100мг на литр раствора. Магния 50–75мг на литр раствора. При выращивании кустов без кальция (точнее с 10 мг на литр), толщина их стволов после 1 месяца веги была как у куста который всего 2 недели на веге с кальцием 103 мг на литр. В жидких концентрированных удобрениях кальция нет, так как он выпадает в осадок ежели в конц. удобрениях есть сульфаты и низкий pH. Самый простой способ добавить кальций – это кальциевая селитра. В 1 гр которой 17–19 % кальция и 15 % азота.
Магний есть например в сульфате магния (купить лучше в аптеке, там он в ампулах по 10 мл 25% раствора в каждой ампуле – в ампуле может быть 10, 11, 12 мл сульфата магния. Хотя написано что 10мл). 1 мл 25% раствора сульфата магния содержит 50мг чистого магния. Также магний есть в Унифлор-микро.Его там 15мг на 1мл. удобрения.


В пакете селитры может быть 40–60грамм, хотя на нем написано, что там50 гр. Если готовить концентрированный раствор Кальциевой селитры, разбавляй селитру кипяченной водой. Иначе, часть кальция выпадет в осадок.


Главное не забывайте брать при расчёте чистые элементы, а не оксиды. Для фосфора и калия как правило указывают долю именно оксидов (т.е. для P2O5 и K2O). Для получения чистого фосфора мы содержание P2O5 умножаем на 0,44, а для калия – K2O умножаем на 0,83.


Исходите из того что доступно вам в магазинах и вот купив это доступное и вооружившись карандашом и листком бумаги пересчитайте сколько вашего удобрения вам понадобится и чего еще добавить чтобы получить близкую к идиальной формулу конкренто для конопли.


Рецепты питательных растворов (чистые эл-ты (не оксиды)) такие в мг/литр:


ВЕГА

Общий Азот (N) 105,5
Фосфор § 52,8
Калий (K) 102,1
Кальций (Ca) 90,8
Магний (Mg) 59,0


ЦВЕТЕНИЕ

Общий Азот (N) 63,0
Фосфор § 110,0
Калий (K) 172,6
Кальций (Ca) 49,5
Магний (Mg) 49,0

Долив чистой водой + подкисление по необходимости. pH – 5.2 – 6.3

Когда долитый объём становится равным изначальному -> смена раствора!

Пионер! Не покупай покон и т.п. Вышеуказанные концентрации в растворе можно получить добавив на литр воды следующих удобрений (в граммах):

Для веги:

Нитрат кальция (кальциевая селитра) – 0,54
Нитрат калия (калийная селитра) – 0,10
Монокалий фосфат – 0,23
Нитрат аммония (аммиачная селитра) – 0,08 (не обязательно)
Сульфат магния – 0,50
Для цвета:
Нитрат кальция – 0,29
Нитрат калия – 0,09
Монокалий фосфат – 0,48
Нитрат аммония (аммиачная селитра) – 0,05 (не обязательно)
Сульфат магния – 0,50


Концентрации в получившемся растворе в точности соответствуют рекомендованным выше. Хотя я использую несколько другой раствор. Да, не забудьте добавить микроэлементов! Либо готовый концентрат, либо приведенный ниже по Хогланду.
Хороших урожаев!

Рецепты питательных растворов. Количество солей указано в граммах на 10 литров воды.


Рецепт №1 (по Кнопу)


Кальций азотнокислый – 10,0
Калий азотнокислый – 2,5
Калий фосфорнокислый однозамещенный – 2,5
Магний сернокислый – 2.5
Калий хлористый – 1,25
Железо хлористое – 1,25


Рецепт №2 (по Эллису)

Нитрат кальция – 10,0
Сульфат магния – 5,0
Монокалийфосфат – 3,0
Сульфат аммония – 1,0
Железо лимоннокислое – 0,5
Сульфат марганца – 0,02
Бура – 0,02
Сульфат цинка – 0,01
Сульфат меди – 0,01


Рецепт №3 (по Герикке)

Монокальцийфосфат – 1,4
Калийная селитра – 5,5
Кальциевая селитра – 1,0
Сульфат магния – 1,4
Сульфат железа двухвалентного – 0,2
Сульфат марганца – 0,02
Бура – 0,02
Сульфат цинка – 0,01
Сульфат меди – 0,01


Рецепт №4 (летний)

Кальциевая селитра – 0,6
Калийная селитра – 0,3
Сульфат аммония – 0,06
Суперфосфат – 0,68
Сульфат калия и магния – 0,34
Железо хлористое – 0,02


Рецепт №4 (зимний)

Кальциевая селитра – 0,47
Калийная селитра – 0,33
Суперфосфат – 0,55
Сульфат калия и магния – 0,63
Железо хлористое – 0,016


К раствору Кнопа (рецепт №1) и к растворам по рецептам №4 нужно добавить на каждый литр готового раствора по 1 см3 раствора микроэлементов следующего состава (по Хогланду):

Хлористый литий – 0,28
Сульфат меди – 0,55
Борная кислота – 6,1
Сульфат цинка – 0,55
Хлористый марганец двухвалентный – 3,89
Йодистый калий – 0,28
Бромистый калий – 0,28
Сульфат алюминия – 0,55
Сульфат никеля – 0,55
Нитрат кобальта – 0,55
Двуокись титана – 0,55
Хлористое олово – 0,28

Как смешивать питательный раствор

Вот, что я конкретно делаю, чтобы правильно приготовить питательный раствор:


Примечание: У меня резервуар на 25 галлонов (~ 95 л), так что все значения вам придется пересчитывать для своих резервуаров.


Я предлагаю взять контейнер, который мог бы вместить столько же воды, сколько и ваш резервуар. Тогда вы сможете приготовить в нем смесь, затем опорожнить свой резервуар, и сразу же закачать в него свежий раствор, так что растения будут оставаться без воды минимальный промежуток времени, что снизит их шок.

•Используйте хорошую воду. Я использую воду от RO (Reverse Osmosis).


•Все «добавки» выливайте в свой резервуар

Во время цветения я добавляю 80 мл стимулятора цветения Bcuzz (столько рекомендует производитель на 25 галлонов), и немного соли epsom salts (прим. перев.: гидрат сульфата магния Mg SO 4?-7H2O) – около двух чайных ложек (10 мл). Соли нужно сначала растворить в теплой воде, или они будут растворяться целую вечность и искажать замеры. Этот маленький фокус поможет всегда, когда вам нужно будет добавить что-нибудь твердое в свой питательный раствор. Сначала растворите.

Смешивание подкормок
Я делаю так: беру галлон воды, и в нем смешиваю удобрения, а затем просто добавляю этот раствор в резервуар, пока не достигну желаемого ppm-уровня (прим. перев.: ppm – parts per million, обозначает пропорцию «один к миллиону», т.е., к примеру, 1 мл на 1 кубический метр = 1 ppm). НЕЛЬЗЯ смешивать подкормки в чистом виде, сначала их нужно растворить, иначе может возникнуть блокирование питательных веществ. Я никогда не высыпаю подкормки прямо в резервуар.


У меня система на 25 галлонов, так что основная единица измерения у меня 80 мл. Я подкармливаю по формуле 1–2-3 (G-M-B, Grow-Micro-Bloom). Так рекомендует GH (General Hydroponics), и меня она вполне устраивает. Для примера, 1–2-3=80 мл – 160 мл – 240 мл.


Всегда добавляйте сначала Micro, потом Grow, потом Bloom.
В ведерко с водой я добавляю две части GH Micro. Растворяю. Потом добавляю одну часть Grow. Растворяю. Затем добавляю три части Bloom. Растворяю.


У меня одна часть равна 80 мл, у вас она будет другой, в зависимости от размера резервуара.


Используйте подводную помпу, чтобы в вашем главном резервуаре все продолжало перемешиваться.
Медленно добавляйте GH смесь в контейнер для смешивания, пока не достигнете желаемого ppm. После того, как ppm установилась, отрегулируйте pH, пока раствор не достигнет совершенства. Затем быстро опорожните резервуар, и перелейте в него содержимое контейнера для смешивания.


Убедитесь, что подкормки полностью перемешались, прежде чем доверять своим замерам. Я обнаружил, что pH стабилизируется дольше, чем ppm, так что пусть раствор хорошенько перемешается, прежде чем полагаться на показания pH-метра.

Вот некоторые пропорции, которыми я пользуюсь:

Черенки:
Чистая вода от RO и порошок, жидкость, или гель для укоренения – все, что вам нужно.


Рассада/клоны
Добавьте каплю superthrive (витаминно-гармонная смесь) на галлон воды, epsom salts (гидрат сульфата магния), GH смесь 1–1-1 (G-M-B, Grow-Micro-Bloom) в концентрации 250 ppm, и выровняйте pH до 5,2–5,8.


Ранняя вега
Добавьте каплю superthrive на галлон воды, epsom salts, GH смесь 1–1-1 (G-M-B) в концентрации 350–450 ppm, и выровняйте pH до 5,2–5,8.


Вега
Добавьте каплю superthrive на галлон воды, epsom salts, GH смесь 3–2-1 (G-M-B) в концентрации 500–650 ppm, и выровняйте pH до 5,2–5,8.


Переход к цветению (первые две недели светового цикла 12/12)
Добавьте, ускоритель цветения Bcuzz, epsom salts, GH смесь 1–1-1 (G-M-B) в концентрации 700 ppm, и выровняйте pH до 5,2–5,8.


Цветение
Добавьте, ускоритель цветения Bcuzz, epsom salts, GH смесь 1–2-3 (G-M-B) в концентрации 750–950 ppm, и выровняйте pH до 5,2–5,8.

Советы:

•Там, где я привожу диапазон ppm, я начинаю с низкого ppm, и день за днем по чуть-чуть увеличиваю, чтобы убедиться, что растения с ним справляются. Каждый сорт растет немного по-разному.


•Если у вас проблема с температурой системы, можете использовать силиконовый раствор, такой, как pro-tekt (или Pro-silica) для повышения pH, и чтобы слегка помочь растениям перенести горячую воду. Используйте малые дозы. Я бы не стал добавлять в резервуар больше 1 мл на галлон. Это может замедлить рост.


•Не добавляйте в свой резервуар все подряд, – чем проще, тем лучше. Вот почему я кладу так мало epsom salts. Если бы у меня были проблемы с магнием, я бы добавлял побольше, но пока такого не было.


•Вам не понадобится H2O2 (перекись водорода), если только вы не приготовите неправильный раствор. Если будете держать температуру резервуара на уровне 20–22 0С, и если он будет защищен от света, то проблем с водорослями у вас не будет, и растения при таких условиях будут чувствовать себя лучше всего. Чем выше поднимается температура раствора, тем меньше кислорода может удерживать вода. Таковы свойства воды, и увеличением количества пузырьков этому не поможешь.


•Я держу pH-уровень своего раствора между 5,2 и 5,8. Если он лежит в этих пределах, НЕ ПРОБУЙТЕ сделать его «идеальным», пытаясь поднять или опустить pH.
Если вы смешиваете раствор, и вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО поднимать или опускать pH, то и НЕ ДЕЛАЙТЕ этого. Если вы его выравниваете, попытайтесь достичь уровня в 5,5, но, опять же, не очень придирайтесь. Если он чуть выше или ниже, пусть так и остается. Вы только все испортите, пытаясь добиться точности.



•Если у вас ощущается нехватка питательных веществ, или еще какая-нибудь проблема, которая может, по вашему мнению, быть связана с питательными веществами, – поменяйте раствор!

[Примечание Редакции:
- Некоторые из членов предпочитают добавлять сначала основные компоненты питательной среды, а добавки после:
(shabang~) «Любая органика повлияет на замеры уровня EC/PPM, и будет трудно судить, сколько удобрений вы уже добавили. Я всегда считал, что лучше класть добавки в конце, после того, как достигните удовлетворительных пропорций раствора.»


- Будьте осторожны, смешивая сильно концентрированные подкормки, т.к. при повышении pH может возникнуть блокирование веществ (как это может случиться при меньших объемах). По своему опыту знаю, что калий может выпадать в осадок – не забывайте доливать воды, добавляя в питательный раствор вещества, понижающие, или повышающие pH.


- Есть еще способ смешивания подкормок сразу в главном резервуаре. Этот метод отнимает больше времени, поскольку необходимо каждый компонент растворять отдельно.


- (Reggae love) Концентрации питательных веществ нужно рассчитывать, используя коэффициент перевода ppm/us (например, 0,5, 0,6, или 0,7), из-за которого реальные концентрации могут сильно отличаться.]

Как производить внекорневую подкормку?

•Для внекорневых подкормок (по листу) можно использовать любое комплексное удобрение. Дозу, указанную производителем на упаковке, следует уменьшить в 3 раза, иначе растения могут получить химический ожог.
•Лучшая температура для подкормки – примерно 72 градуса F (22C), когда поры на листьях открыты; уже при 80 градусах F (26–27C) поры могут вообще не открыться.
•Используйте хороший распылитель – раствор с удобрениями должен попадать на растения в виде мельчайшей взвеси.
•Перед распылением раствора убедитесь, что лампа выключена и успела охладиться. Для большей безопасности после распыления протрите лампу сухой тряпкой.
•PH раствора должен быть в пределах 6.2 – 7.
•Зачастую капли воды на листьях работают как увеличительные стекла, концентрируют свет и наносят листьям ожоги. Чтобы капли не образовывались, на каждый галлон раствора (3,8 литра) добавляйте половину чайной ложки средства для мытья стекол.
•Напыляйте раствор на верхнюю и нижнюю стороны листьев, пока жидкость не начнет стекать. Стоит прекратить подкормки на третей неделе цветения, чтобы не испортить шишки.
•Приготовленный раствор удобрений сохраняет свои целебные свойства в течение 2-х недель.
•Подкармливайте каждую неделю, один раз в неделю. Если на листве выступил белый соляной налет, промойте листья чистой, ph-нейтральной водой.

Примечания редактора
Лично я не использую внекорневые подкормки, кроме случаев, перечисленных ниже. На мой взгляд, эта операция не нужна вовсе, если у вас хорошая гидропонная система. Я применяю такие подкормки лишь в том случае, если требуется срочно устранить нехватку каких-либо веществ. Я никогда не распыляю удобрения на шишки, так как азотсодержащие соли курить очень вредно, рыбная эмульсия воняет, а гуано совсем не гигиеничен.

Внекорневая подкормка – в чем ее преимущества?

•В случае возникновения каких-либо проблем с почвой, обеспечивает растениям питательные вещества до полного решения проблемы.
•Предотвращает чрезмерное пожелтение клонов.
•Позволяет быстро подкормить больное растение.


Бесконечное злоупотребление фосфором для усиления цветения

Обычная ошибка гроверов — это, достигнув стадии цветения, ударить по растению удобрениями с лошадиными дозами фосфора (10–60–10) и длительно использовать исключительно эту смесь. И когда их растение начинает испытывать дефицит азота или микроэлементов, выражая это опадением нижних листьев или хлорозом, они задаются вопросом почему? Растение зацветает, отвечая на увеличение продолжительности ночи, а не из-за питательных смесей с повышенным содержанием фосфора. Формула 10–60–10 это СПОСОБ повысить содержание фосфора. Растение будет брать только то, что ему требуется и бороться за другие элементы, которые могут быть более важны в это время.


Вы могли слышать, что избыток азота может замедлять цветение. Несомненно, что использование подкормки для растения обогащённой азотом, такой как кровь (особенно хороша кровь убитых в полночь восемнадцатилетних девственниц), смеси 5–1-1 или азотнокислого аммония может замедлить цветение, особенно если уровень фосфора достаточно низок. Однако большинство сбалансированных смесей имеют достаточное количество фосфора, что бы всё работало как надо. Изготовители/садоводы предоставят Вам анализы элементов и опишут их влияние на процесс роста, но это не гарантирует Вам лучших урожаев. Постоянное использование удобрения с высоким содержанием фосфора во время цветения может на самом деле сработать против Вас. Обилие шишек будет обеспечено большим количеством здоровых листьев при переходе на 12/12, а не удобрением с повышенным содержанием фосфора.


Я меняю смеси удобрений, когда растение требует этого, а не потому, что «это надо сделать». Например, когда Ваши растения вытягиваются на стадии раннего цветения, им может понадобиться больше азота, чем фосфора, особенно если Вы наблюдаете небольшое пожелтение нижних/средних листьев. Оставьте конопляные парадигмы (Give up the cannabis paradigms) и дайте им то, что нужно. Вернитесь к удобрениям с умеренной концентрацией фосфора, пока концы вытягиваются, поддерживая листву в здоровом состоянии роста, до сбора максимального урожая. Формула 1–3-2 (10–30–20) это один из лучших рецептов для цветения..
I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

#12 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 21 Декабрь 2010 - 01:47

Сульфат магния

Изображение

1) Аптечный порошковый или удобрения – сульфат магния семиводный (гептагидрат сульфата магния, Mg SO 4?*7H2O). бесцветные кристаллы, крупнее сахара, неправильной формы с ромбической решеткой (а = 1,187 нм, b = 1,200 нм, с = 0,688 нм, z = 4; пространственная группа Р212121); плотность 1,68 г/см³; твердость по Моосу 2–2,5; в воде легко растворяется.

Другие названия — английская соль, горькая соль, магнезия (медицинский жаргон), эпсом (англ. epsom) соль. В промышленности производится под наименованием – магний сернокислый 7-водный.
В пищевой промышленности зарегистрирован в качестве пищевой добавки E518. В медицине используется в качестве слабительного, а так же как успокоительное, в качестве спазмолитика, как противосудорожный препарат.


Mg SO 4?*7H2O
Производим расчет молярной массы вещества:
24,3 + 32,1 + 16 * 4 + 7 * (2 + 16) = 246.4


Теперь считаем сколько в нем содержится чистого магния
:
Mg: 24,3 * 100 / 246,3 = 9,86%
1 * 1000 * 9,86 / 100 = 98,6мг в 1г сульфата.


Серы:
S: 32,1 * 100 / 246,3 = 13,03%
1 * 1000 * 13,03 / 100 = 130,3мг в 1г сульфата.


По данным производителей в семиводном сульфате магния содержится 16,2% Mg O? и 32% SO3 (так же встречал 17% Mg O? и 30% SO3, но думаю это просто округление).
Что дает 97,7мг магния и 128мг серы на 1г сульфата.
Т.е. данные практически совпадают с теоретическим расчетом. Имеется погрешность из-за примесей, но она не критична.


Таким образом, для растения на веге нужно 0,61г семиводного сульфата магния на 1л воды, что дает 59,6мг магния и 78мг серы на литр раствора.
Для цвета нужно 0,52г сульфата на 1л воды, что дает 50,8мг магния и 66,56мг серы на литр раствора.
Данную концентрацию можно использовать для подкормки как под корень, так и по листу.


2) ХЧ и ЧДА сульфат магния (Mg SO 4?), обычно в виде белого порошка, продается в магазинах хим. реактивов, изредка бывает в виде удобрений, правда чистота его пониже.


Mg SO 4?
Производим расчет молярной массы вещества:
24.3 + 32.1 + 16 * 4 = 120,4


Теперь считаем сколько в нем содержится чистого магния:
Mg: 24,3 * 100 / 120,4 = 20,18%
1 * 1000 * 20,18 / 100 = 201,8мг в 1г сульфата.


Серы:
S: 32,1 * 100 / 120,4 = 26,7%
1 * 1000 * 26,7 / 100 = 266,7мг в 1г сульфата.


Таким образом, для растения на веге нужно 0,3г чистого сульфата магния на 1л воды, что дает 60,54мг магния и 80,1мг серы на литр раствора.
Для цвета нужно 0,25г сульфата на 1л воды, что дает 50,45мг магния и 66,75мг серы на литр раствора.
Данную концентрацию можно использовать для подкормки как под корень, так и по листу.


3) Аптечный сульфат магния (Mg SO 4?) 25% раствор для инъекций.


В 1мл аптечного сульфата магния содержится 0,25г Mg SO 4?.


Процентное содержание чистых элементов:
Mg(20,18%) * 0,25 = 5,05%
S(26,7%) * 0,25 = 6,68%


Таким образом, для растения на веге нужно 1,2мл 25% раствора сульфата магния на 1л воды, что дает 60,54мг магния и 80,1мг серы на литр раствора.
Для цвета нужно 1мл 25% раствора на 1л воды, что дает 50,45мг магния и 66,75мг серы на литр раствора.
Данную концентрацию можно использовать для подкормки как под корень, так и по листу.


За все время использования, в приведенных концентрациях не вызывал ожогов при опрыскиванию по листу даже с включенным ДНАТом.


ВАЖНО:

Если в удобрениях уже содержится магний и сера, то нужно делать расчет под данное удобрение, дабы не дознуть серой, что чревато замедлением потребления фосфора и блокировкой бора и молибдена.


Передозировать магнием хоть и сложно, но тоже не стоит, особенно под корень. Большое его количество может уменьшить доступность калия и кальция, а так же железа, цинка и марганца.


Как отмерять удобрения без весов

1 чайная ложка (наполнена «без горки»/»c горкой») содержит:

воды – 5/- г
молока – 5/- г
растительного масла – 5/- г
сахара – 5/7 г
соли – 7/10 г
муки – 4/5 г
риса – 5/8 г
лекарственная трава – 2/3 г (вес сухой травы)


1 столовая ложка, наполненная «без верха»/»с верхом», вмещает (весит в граммах, для полноразмерной ложки с длиной черпала 7 сантиметров и шириной – 4 сантиметра):

воды – 18/- г
молока – 20/- г
растительного масла – 17/-
сахара – 20/25 г
соли – 25/30 г
муки – 10/15 г
риса – 15/20 г
молотых орехов – 10/15 г
сухой травы – 5/10 г
свежей травы – 10/15 г


Вместимость для меньшей по размеру (пятисантиметровой длины) столовой ложки:

воды – 12/- г
молока – 12/- г
сахара – 10/15 г
соли – 14/20 г
муки – 7/12 г
риса – 12/17 г
молотых орехов – 8/12 г
сухой травы – 4/6 г
сырой травы – 8/10 г


Примечание: как правило, если говорится «одна столовая (чайная) ложка», речь, скорее всего, о полной ложке – «с горкой»


1 стакан («до риски»/»до края») содержит продуктов в граммах:

воды – 200/250 г (максимальный вес в 250 грамм (= 250 миллилитров) – стакан полный, наполнен до краев)
сахара – 200/250 г
соли – 290/320 г
муки – 140/150 г
риса – 210/230 г
манки – 200/220 г
толчёных орехов – 140/150 г


1 стакан («с горкой») вмещает:

11 столовых ложек крупы
10 столовых ложек сахара или соли


Медные монеты советского образца (не стёртые, целые):

1 копейка = 1 г
2 копейки = 2 г
3 кoпейки = 3 г
5 копеек = 5 г


Вес современных монет России:

1 коп = 1,5 гр
5коп = 2,6 гр
10 коп = 1,95 гр
50 коп = 2,9гр
1 рубль = 3,25 гр
2 руб = 5,1 гр
5 руб = 6,45 гр.


10 и 50 коп. вес медно-никелевых, с 2006г. биметалл


1 грамм воды = 1 миллилитр воды = 1 кубический сантиметр воды, по весу (то есть, имея стандартный шприц на двадцать миллилитров с обычной водой, можно получить эталонный вес от 1 до 20 грамм с точностью до долей грамма, а также – объём до 20 куб. см.)


В качестве эталонов мер большого веса, в быту, можно использовать спортивные гантели и гири (на 16, 24, 32 кг). В качестве «лабораторных весов» можно применять доску, положенную серединой на трубу.[/b]


Словарь:
Осьмушка – восьмая часть, раньше этим словом обозначали вес пачки чаю в 50 грамм (восьмая часть фунта)

Чекушка (четвертинка, четверть, четвертушка) – бутылка ёмкостью в четверть литра (0,25 л)

В спичечной коробке емкостью 20куб.см – помещается:

Аммиачной селитры – 17г.
Сульфата аммония – 17г.
Мочевины – 15г.
Кальциевой селитры – 18г.
Суперфосфата порошковидного – 24г.
Суперфосфата гранулированного – 22г.
Фосфоритной муки – 34г.
Хлористого калия – 16г.
Калийной соли – 20г.
Сернокислого калия – 25г.
Древесной золы – 10г.
Извести-пушонки 12г.


В граненом стакане емкостью 200мл – помещается:

Аммиачной селитры – 160–180г.
Сернокислого аммония – 160–180г.
Суперфосфата – 185–215г.
Фосфористой муки – 310–360г.
Хлористого калия – 185–190г.
Сернокислого калия – 260г.
Древесной золы – 90–120г.


В ведре емкостью 10литров – помещается:


Навоза конского (свежего) – 8кг.
Навоза конского на подстилке из опилок – 5кг.
Навоза коровьего (свежего) – 9кг.
Птичьего помета – 5кг.
Перегноя – 8кг.
Древесной золы – 5кг.
Торфа сухого – 5кг.
Дерновой земли – 5кг.
Старой парниковой или компостной земли – 10кг.

Лудше всего наверное мерять по обьему насыпая нужные химикаты в шприц с вынятым поршнем. Заная объем можна сощитать масу. Зная полотность вещества которую тоже можно узнать так:
Например есть упаковка удобры 500г. берем пересыпаем ее в любую посуду с отметками обьема(мерный сткан, бутылка жидкой удобры с отметками...) и видим например что 500г. удобры заняли 300 милилитров обьема
что значит что 1 кг удобры будет 600 милилитров,
что значит что один грам удобры будет занимать 0,6 кубиков в шприце,
значит что бы насыпать полтора грама например нужно 0,9 кубика удобры насыпать в шприц.

От себя могу добавить насколько помню:

1 грам монофосфата калия = 0,8 милилитра(кубика шприца)
Можна составить полную таблицу плотности всех удобрений(некоторые даные есть в таблице выше но оны не полные) при помощи весов например или описаным выше способом и добавить сюда, но эта инфа поможет каждому перепроверить свои удобры любого вида и производителя. Вобще как по мне метод не хуже любых весов, притом необезательно себя привязывать к постоянным значениям(типа чайная ложка или еще что...) всегда можна легко все перещитать.
I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

#13 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 21 Декабрь 2010 - 11:00

Вопросы, связанные с полом растения

Определение пола

Пол растения определяется по зачаткам соцветий, появляющихся обычно после 4-й недели вегетативного роста.


Женские растения

На двух картинках ниже показаны женские растения. Это видно по соцветиям в виде груши, из которых растут пестики. Часто женские растения не показывают пестики до начала цветения. Это значит, что не стоит «пороть горячку» и сразу «убивать» растение.


Мужские растения

Мужские соцветия можно описать как «шарик на ножке». См. картинки ниже.
Если Вы не уверены в «диагнозе», то будет лучше подождать некоторое время и убедиться, что пестики не появились, а шарики начинают образовывать грозди (так называемые «яйца»)


Гермафродиты

Гермафродит, или гермик, это растение одного пола, которое проявляет половые органы другого пола. В большинстве случаев, цветущее женское растение будет развивать мужские цветки, хотя и на оборот тоже бывает. Прежде всего, мужские гермафродиты не так распространены, потому, что немногие гроверы дадут их мужчинам достичь точки цветения, когда могут проявиться пестики.

Гермафродиты вообще рассматриваются с немилостью. Во-первых, они выпустят пыльцу и разрушат урожай сенсимильи, опыляя себя и всех других девушек в комнате. Во-вторых, получившиеся семена не представляют ценности, поскольку родители-гермафродиты имеют тенденцию передавать свои свойства потомству.

Заметьте, что подозрительные мужские цветки будут появляться на последних днях цветения женских расений. Эти пыльцу не бросают и их появление не доказывает проявление вредоносного гермафродитизма.

Схема для определения пола

Изображение


Как определить пол растения без перевода на цветение?

Самым распространенным методом является заставить цвести помеченный клон, что бы определить пол, в отличие от ошибочного метода перевода рассады на цветение а затем возвращения её снова к вегетативному росту.
Если Вы гровер, выращивающий рассаду из семян и не клонируете, или у Вас просто нет раздельных мест для вегетации и цветения, самый лёгкий способ это просто подождать появления предцветов (примордия) и полового созревания, в то время как растение все ещё остаётся на стадии вегетативного роста.
Прощще говоря, если Вы подождёте пока им стукнет 6–8 недель, то большинство растений покажут свой пол без принуждения.
Гроверы, выращивающие рассаду не используя клоны, действительно теряют на финальном качестве урожая, в случае когда они заставляют цвести свои росточки до достижения ими полового созревания.

Как с помощью клонов определить пол растений, выращенных из семян

По сравнению с наблюдением предцветов, заставить цвести клоны – это метод для определения пола с защитой от дурака. Он предполагает, что гровер начал выращивать растения из семян. После нескольких недель вегетативного роста растения станут достаточно ветвистыми, что позволит срезать с них черенки. Черенки должны иметь, по крайней мере, одно междоузлие и быть, хотя бы, полуторадюймовой длины (4 см).

1.Растения из семян нумеруются или делаются отличимыми друг от друга другим удобным способом.
2.С каждого растения возьмите по 2 черенка. Каждому из них присваивается номер донорского растения.
3.Укорените эти черенки и затем посадите в разные горшочки.
4.Один из клонов, представляющий отдельное растение помещается в камеру для цветения с фотопериодом 12/12. Имейте в виду, что поскольку эти клоны не представляют ценности, после того как покажут пол, то для наших целей тут сгодится практически любой источник света.
5.Другие клоны остаются в вегетативном росте. К тому времени, когда цветущие клоны покажут пол, теперь-идентифицированные как женские, вегетирующие клоны уже сексуально созрели и готовы цвести непосредственно.
6.Для больших урожаев, держите на вегетативном росте как донорское растение, так и не цветущие клоны. И те и другие могут в дальнейшем выступать в качестве материнских растений, обеспечивая вас клонами для цветения, нацеленного на урожай.

Как определить пол с помощью бумажного пакета?
По сравнению с наблюдением предцветов, заставить цвести клоны – это метод для определения пола с защитой от дурака. Он предполагает, что гровер начал выращивать растения из семян. После нескольких недель вегетативного роста растения станут достаточно ветвистыми, что позволит срезать с них черенки. Черенки должны иметь, по крайней мере, одно междоузлие и быть, хотя бы, полуторадюймовой длины (4 см).

Возьмите маленький бумажный пакет, или что-нибудь похожее, чтобы не пропускало свет (бумажный пакет для мощных ламп не подойдет), и покрытую пластиком скрепку.

Возьмите растение, чей пол вы хотите определить, и выберите веточку. Возьмите пакет, наденьте сверху на выбранную ветку, и запечатайте скрепкой. А затем, для имитации фазы цветения, просто снимайте пакет через 12 часов темного периода, и надевайте снова через 12 часов светлого.

Через 7–14 дней веточка, которую вы накрыли, начнет проявлять половые признаки.

Примечание редакции:
Привязывая пакет к ветке, следует принимать меры предосторожности.
Нужно оставить небольшую щель, чтобы обеспечить проход воздуха, и предотвратить перегрев. Черные материалы имеют тенденцию нагреваться, и ветка может страдать из-за избыточной температуры, вызывающей увядание.


(10k)
«Внутри бумажного пакета достаточно воздуха, потому что он надувается и держит форму… висит на кончике ветки, как воздушный шарик».

Для тех, у кого нет места для клонов, или хотят знать пол растений без черенкования и укоренения ранних клонов.

Что вам понадобится:
1 банка черной спрей-краски
1 коробка пластиковых пакетиков с ziploc-замком (размером с пакет для бутерброда)

Возьмите пластиковый пакетик, покрасьте его снаружи, затем выберите одну из нижних веток, которая дальше все от света (для того, чтобы на черную краску не падал слишком интенсивный свет, из-за которого может возникнуть перегрев), и просто надевайте на нее пакетик, создавая на 12 часов темноту.

Если вы покрасили весь пакетик, то когда свет включен, на ветку он попадать не будет. В большинстве случаев пол этой веточки вы увидите через 7–10 дней.

Я часто это проделывал как в индоре, так и в аутдоре.

Как заставить растения произвести феминизированные семена

Есть два метода, с которыми я знаком. «Отравление светом» и обработка гиббереллиновой кислотой. Оба заставляют женское растение произвести мужские цветы и опылить себя. Я применял оба метода и оба принесли удовлетворительные результаты.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ НАЧИНАТЬ С ЖЕНСКИХ СЕМЯН/КЛОНОВ, ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В ОТСУТСТВИИ МУЖСКИХ ХРОМОСОМ.

МЕТОД «ОТРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ»:

Во время первых трёх недель цветения включайте свет на час посреди тёмного периода. Вот так: 12 ч. вкл., 5.5 ч. выкл., 1 ч. вкл., 5.5 ч. выкл. И продолжайте это первые 3 недели, после которых вы можете вернуться к нормальному 12/12 циклу. Это заставит растение «огермиться» и опылить себя, ровно как и любых других женщин в помещении. Вы должны использовать растения полученные изначально из женских семян или клонов, что бы убедиться в отсутствии мужских хромосом. Полученные семена НЕ ПРОИЗВЕДУТ МУЖСКИХ РАСТЕНИЙ!

ОБРАБОТКА ГИББЕРЕЛЛИНОВОЙ КИСЛОТОЙ:

Выберите лучшее женское растение и опрыскайте его (сперва под листьями, потом сверху). Это следует делать за 2 недели до перевода на цветение. Начинать также следует с женских семян/клонов. НЕ КУРИТЕ ШИШКИ ОБРАБОТАННЫЕ, ГИББЕРЕЛЛИНОВОЙ КИСЛОТОЙ! Опрыскайте растение снова, через 2 недели и переведите на 12/12 освещение. Это растение «огермиться» и опылит себя и всех присутствующих дам. Оно не произведёт много пыльцы, как чистый самец, поэтому и семян будет меньше. Однако, эти семена будут 100% женскими.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Теперь известно, что феминизированные семена могут произвести гермафродитов. Это эволюционные методы предосторожности, что бы гарантировать выживание разновидности в случае экологической катастрофы. Все семена имеют потенциал к гермафродизму. Переменные условия, такие как уровни pH, сценарии освещения. проблемы питания и т.д., также будут факторами, влияющими на пол растения. Просто содержите их здоровыми, дарите им свою заботу, любовь и внимание и всё у вас будет ништяк!
I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

#14 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 21 Декабрь 2010 - 11:27

Клонирование

Начните с того, чтобы приготовить место для ваших клонов. Протрите тряпкой контейнер, крышку и прочие инструменты любым бытовым дезинфицирующим раствором (например, водкой). Специальные емкости для проращивания в минеральной вате считаются наиболее подходящими, но и емкости с высокой прозрачной крышкой для проращивания тоже хорошо подходят для клонирования.

Если вы решили использовать землю в качестве субстрата для укоренения клонов, то предварительно полейте ее раствором воды с половиной дозой удобрения для цветения, но не перестарайтесь с поливом, земля должна быть влажной, но не превращаться в болото. В земле должно остаться достаточное количество воздуха, и она должна быть рыхлой, что облегчит прорастание корней.

Если вы решили использовать минеральную вату, замочите кубики «Роквула» на ночь, используя раствор воды с двойной дозировкой удобрения для цветения, на следующий день обязательно промойте вату раствором с половинной дозировкой удобрения для цветения.

До того как вы начнете срезать клоны, обязательно измерьте температуру используемой земли или ваты (не воздуха, а субстрата), она должна находится в пределах от 21C до 27C. Если вы не вполне уверены, как нужно измерять температуру, то постарайтесь использовать специальные термометры для земли. Градусник держится в субстрате не меньше 10-ти минут.

Если температура субстрата (земли или ваты) ниже 21C, то вам может потребоваться дополнительный источник тепла для поддержания оптимальной температуры (например, специальные термо-маты для проращивания).

Никогда не оставляйте клоны стоять погруженными в воду или в раствор с удобрениями, всегда обеспечивайте хороший дренаж.

Клонам необходимо яркое освещение лампами с «холодным» спектром. «Холодные» ЛДС или ЭСЛ с высокой мощностью, расположенные как можно ближе к клонам, являются идеальным источником света при клонировании. Лампы ДРИ также очень хорошо подходят для освещения клонов, но вам потребуется обеспечить дополнительное, адекватное охлаждение, для предотвращения ожогов и высыхания клонов.

Никогда не используйте лампы в качестве источника тепла для подогрева субстратов, устанавливая их под контейнером.

Некоторые продвинутые гроверы, надрезают кубики минеральной ваты снизу, для облегчения прорастания корней вниз сквозь его толщу, что совершено необязательно, но может оказаться полезным. Если вы решите попробовать этот прием самостоятельно, то учтите, что прорезь должна быть на ¼ от глубины всего кубика «Роквула». Вполне достаточно двух или трех надрезов, но вы сможете попробовать сделать еще больше. После надрезов, воспользуйтесь стерильным инструментом и проткните кубик по центру от верха до самого низа. Этим вы создадите место для размещения стебля клона внутри ваты. Если будет желание, можно поместить первую часть клонов в надрезанных кубиках, а вторую в кубиках без надрезов.

Постарайтесь вести дневник, в котором четко записывать все ваши действия. Поверьте, пройдет время, и эти записи помогут Вам выбрать самый оптимальный вариант для укоренения клонов.

Берите клоны, по возможности, только от молодых побегов. Срезайте клоны от растения под углом 45 градусов. Аккуратно срежьте листья на расстоянии 4–5 мм. от основного ствола. Обязательно оставьте хотя бы одно междоузлие с листьями на черенке. Длинна клона выбирается с учетом ваших потребностей.

В качестве эксперимента и для личных наблюдений вы можете изменять угол наклона при срезании клона. Постарайтесь оцарапать клон вдоль его ствола стерильным лезвием или ножницами, в это же время раздвоите ствол клона на глубину 4–5 мм. от его основания. Сразу же опустив черенок в «укоренитель». Подобные процедуры, с черенком, исполненные по одной или одновременно, могут инициировать более быстрое укоренение и рост корней. Еще раз напомню об обязательном ведении дневника.

Погружение черенка в раствор для укоренения производится на время от 10 до 20 секунд. При этом рекомендуется обязательно погрузить клон в раствор ниже самого первого от основания междоузлия, где вы предварительно срезали все листья. После погружения в укоренитель, сразу поместите ваш клон в субстрат, в котором он укоренится.

Поливайте ваши клоны ежедневно и постарайтесь следить за температурой субстрата (21С-27С).

Пересаживайте клоны, как только первые корни прорастут сквозь субстрат (толщу минеральной ваты или вылезут за пределы горшочка с землей для проращивания).

Если над вашим контейнером, вы используете прозрачную пластиковую крышку, обязательно прорежьте в ней несколько вентиляционных отверстий, это поможет улучшить циркуляцию воздуха и предотвратит поражение клонов плесенью.

Когда cледует брать клоны (черенки) с моих растений

Cуществует пара школ мышления по этому поводу. Те, кто клонирует рано, что бы определить пол их растений, и те, кто ждёт
пока их донорские растения покажут пол перед черенкованием.

Если Вы придерживаетесь первого метода, тогда дождитесь появления хотя бы пяти междоузлий до того как брать черенки.
Убедитесь, что Вы пометили клоны так же, как и донорское растение, чтобы избежать замешательства.

Второй метод позволяет Вам делать меньше обрезок, поскольку Вы уже знаете пол растения, но это будет медленнее, поскольку растение уже вошло
в ранние стадии цветения и всем взятым клонам придётся сперва укорениться, а затем снова вернуться к вегетативному росту.

Мораль – клонировать раньше и чаще, что бы гарантированно сохранить генетическую линию, которая Вам по душе.

Есть так же мнение от другого члена Edge:

Держите клоны для второго урожая.

Берите клоны с женских растений, после определения их пола (Ж). Пока вы ждете шишек на ваших дамочках, клоны успеют подрасти и будут достаточно высокими для второго цикла. Производите черенкование непосредственно перед тем, как Вы удобрениями простимулируете цветение.


Как клонировать растения (используя только воду)

Так же просто, как и с использованием порошков, жидкостей или гелей для укоренения, аэраторов и почвы, и т.п. Существует менее сложный метод клонирования, настолько простой, что его применяли десятилетиями, если не веками. Используются только свет, вода, и черенок, который вы хотите укоренить. В примере, который я продемонстрирую, я срезал клоны трех разных размеров. Первый – с двумя листьями и одной точкой роста (Мал.). Второй – с четырьмя узлами, но все же только с парочкой крупных листьев (Сред.). Третий – высотой шесть дюймов, с семью узлами, и достаточным количеством вполне крупных листьев (Бол.).


Как и при обычном клонировании, сразу после срезки поместите черенок в воду на приблизительно 15–30 секунд, пошевелив его, чтобы убрать воздушные пузырьки. Но основная разница в том, что вы уже не вынете черенок из воды до того, как он образует достаточно большие корни, чтобы обеспечивать листву, находящуюся на нем. Используйте только непрозрачные емкости. Это помешает свету попадать напрямую на корни.


Итак, я рассказал о черенках и воде, но самая важная часть, это свет. Я получал стопроцентные результаты этим методом, просто поставив черенки на подоконник, на который не попадает прямых солнечных лучей.На самом деле, слегка затененное место было бы еще лучшим вариантом. Вечерами (когда день был коротким), я ставил их на стол, примерно в семи футах от 100 ваттной лампы накаливания, висящей на потолке. На ночь я выключал свет как обычно, а утром опять ставил на подоконник. Когда день длинный, можно просто оставлять на подоконнике на весь день. Помните, никаких прямых солнечных лучей.

На снимке показаны мои три черенка в своих емкостях. Сред. и Бол. погружены в воду дай бог на дюйм. Если погрузить больше, под водой окажется черенок листа. Самый маленький стоит в пластмассовом стаканчике, так как стебель слишком короток, чтобы быть в воде и прямо стоять в емкости. Располагайте ваши черенки так, чтобы минимум полдюйма стебля находилось в воде.

Заметьте, что стекло рассеивает свет – дополнительная мера против чрезмерного освещения.

Клоны пускали корни с очень разной скоростью. Мал. дал корни в течение 7-ми дней – маленький корешок длиной четверть дюйма, и еще один маленький бугорок.

К моменту, когда корни у Мал. доросли до такого состояния (девять дней), Бол. показал только первые комочки – будущие корешки.. Сред. не выказывал никаких поползновений к укоренению вообще. Пытаясь понять, в чем же дело, я поменял воду, в которой он стоял, но, думаю, дело тут в толщине стебля. у Сред. и Бол. стебли одинакового размера, но у Бол. намного больше листвы.

Мал. чувствует себя сильно лучше остальных (заметно ниже) а Сред. наконец-то стал подавать признаки жизни.

Сред. показал корешочки на четырнадцатом дне, и был посажен на восемнадцатом.
Это картина перед пересадкой:

Бол. показал корни на одиннадцатом дне, и отправился в землю на восемнадцатом
Картина перед пересадкой:

Мал. дал корни за семь дней, и был посажен на пятнадцатом дне.
Картина перед посадкой:

Пересаживать просто, как обычно. Я пользуюсь заранее удобренной почвой, в смеси с 1/2 перлита. Я люблю прозрачные емкости, т.к. видно, когда можно снимать парник. Заполните чашку в 4 унции почвенной смесью, проделайте в середине дырочку глубиной в дюйм, вставьте туда корни растения и присыпьте.

НЕ ПОЛИВАТЬ! Полив на самом деле замедлит развитие корней в новом субстрате. Он должен быть почти сухим внизу, чтобы корни искали влагу. Сделайте почву слегка влажной перед посадкой.

Парник на картинке, это дешевый «холодильник» от Styrofoam, продающийся в любой бакалее за 2–3 доллара. Накиньте крышку, и оберните пленкой, проделав в ней полдюжины отверстий в четверть дюйма. У меня на картинке, это оставшийся у меня лишний кусок плексигласа. Он чуть сдвинут набок, чтобы обеспечить вентиляцию. Просто поставьте внутри миску с водой, и прикройте парник. Благодаря миске влажность будет порядка 75%. Если это вас не устраивает, просто опрыскивайте простой водой пару раз в день.

Бол. был готов буквально на следующий день.

Все трое были в 320-ваттной камере для веги, грубо говоря через три недели – от срезания, до окончательной пересадки.

Итак, вот он, самый простой метод клонирования. Никаких опрыскиваний, перегревов, засухи, без гормонов, только растение, свет и вода. Следуя этим инструкциям, я добивался 100% успеха (единственное погибшее растение выпило всю воду, а я забыл налить новой!). Удачи!

Изображение

Как сделать из целой ветки несколько клонов

Изображение

Вступление
Большинство народа (в том числе и я) срезая черенок используют только основную точку роста, но возникают ситуации, когда хотелось бы оставить максимум точек роста на материнском растении. Иногда бывает полезнее отрезать только одну целую ветку, и сделать из нее множество клонов. Иногда, тренируя растение, можно отломить ветку. Вот, как можно превратить эту ветку в несколько клонов.

Кстати говоря, я обнаружил этот метод когда у меня соскользнул нож, и я резанул по узлу, вместо того, чтобы отрезать лист и вторичный побег в этом узле. Я был удивлен, когда нижняя половина укоренилась быстрее, чем основная точка роста.

По информации из нескольких источников, черенки, нарезанные из частей лежащих ниже основной точки роста обычно укореняются быстрее (и, по моим наблюдениям, лучше) при низком уровне азота и большом количестве углеводов. Я также считаю, что прочные, деревянистые стебли с нижней части ветки проще в обращении, чем мягкие зеленые, расположенные около верхушки.

Меньшие, вторичные побеги тратят чуть больше времени чтобы развиться в полноценные растения, но при этом они образуют мощную корневую систему.

Технология

Обрежьте основную точку роста под углом 45 градусов, сделав срез через основной стебель сразу над узлом и подготовьте ее как обычно ( Видимо имеется в виду погружение в воду, чтобы удалить пузырьки воздуха – прим. пер. )
Порежьте до конца ветки, сделав серию срезов через узлы под углом 45 градусов. У вас получится кучка коротеньких стебельков со срезами под 45 градусов сверху и снизу, и листом с точкой роста около верхнего края верхнего среза.
Если черенок слишком длинный, чтобы целиком войти в ваш субстрат для клонирования, подрежьте нижний конец черенка.
Держа черенок за черешок листа, соскребите часть наружного слоя тканей стебля, чтобы обнажилась флоэма (белая ткань, лежащая глубже коры). Окуните весь черешок в ваш гель для клонирования, или гормон для укоренения, удостоверьтесь, что окунули одновременно верхний и нижней срезы. Избегайте попадания гормонов на точку роста.
Вставьте стебелек в субстрат для клонирования, возможно вам понадобится расширить отверстие в роквуле, или латексной пробке ?Как.
Используя стерильный инструмент (палочку для еды, или что-то подобное) нажмите на верхушку стебелька, чтобы протолкнуть его целиком в субстрат для клонирования. При этом лист может загнутся слегка вверх.

Как ускорить укоренение с помощью скарификации (соскабливания)?

Введение

Идея сводится к обскабливанию ствола черенка и, таким образом, получению большей площади на которой черенок получит возможность формировать корни.

Повышая таким образом ваши шансы на успешное черенкование. Вам понадобиться острое лезвие и плоская поверхность для скобления черенков.

Процедура скарификации (соскабливания)

Прежде всего нужно срезать клоны под углом 45гр. Это затронет внутреннюю и внешнюю область стебля. Теперь положите черенок на поверхность. Отступите 1–2 сантиметра от места среза и расположите лезвие в этой точке.

Мягко. с очень легким нажатием, проведите лезвием к месту среза, удаляя таким образом тонкий внешний слой стебля. Не торопитесь – пути назад нет. Аккуратно скоблите стебель лезвием до тех пор, пока ткани внутреннего слоя не станут отчетливо видны. Вы только что удачно скарифицировали свои черенки!

Клонирование

Теперь можно обратиться к обычным методам клонирования. Макните черенок в гель или порошок для укоренения и поместите его в минеральную вату, почву, торфяную таблетку, воду или в аэро-клонер. Когда вставляете стебельки в предпочитаемую среду для укоренения, убедитесь, что вся соскобленная часть погружена в неё. Я использовал порошок для укоренения в демонстрационных целях, что вам хорошо видно, где я применил его.

Укоренение

Последнее изображение показывает клон успешно пустивший корни при применении этого метода. Как вы можете видеть, корни режутся по всей длине, а не только снизу. Это даст вашему свеже-укоренённому растению гораздо больше шансов на выживание и увеличит скорость роста.
Этот метод также очень полезен для трудно клонируемых растений и одеревеневших черенков, которые не так легко пускают корни. Так же он хорош и для постоянной практики, ускоряя процесс укоренения и повышая процент успеха. Другая фишка, используемая для упрямых черенков, это разрезание низа стебля на четыре части, для увеличения площади поверхности. Что бы действительно дать самым упрямым черенкам преимущество, можно соскрести две или три стороны стебля. Только помните, что при соскрёбе ;) более чем одной стороны, возникает сильная опасность провала, в следствии удаления лишнего количества ткани с любой из сторон. Некоторые растения, у которых обычно уходит 8–10 дней, что бы укорениться, при применении этого метода пускают корешки уже на 5–6 день.

И последнее. Я люблю вымочить свежие черенки в стакане прохладной воды в течении 15–20 минут перед подготовкой к укоренению. Хлорка в воде убьёт все бактерии а прохладная. богатая кислородом, вода впитается растением, давая ему много запасной силы для корне-образования.
I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

#15 Zmey69

Zmey69

    Олдовый

  • Гровер
  • PipPipPip
  • 389 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ишко
  • Курит:и Пьёт
Репутация: 45
Очень хороший

Отправлено 21 Декабрь 2010 - 01:28

Как Приготовить Гашиш
И может кто захочет попробовать Сигара из Гашиша :kur_2504: :kur_2504: :icon_spin3:

Сообщение отредактировал Zmey69: 21 Декабрь 2010 - 07:19

Нет более прекрасного хобби на этой планете, чем забота о саде, который приносит такие восхитительные дары.

#16 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 21 Декабрь 2010 - 05:06

Хранение клонов

Хранение клонов в холодильнике простой метод который поможет вам сделать резерв, на случай неудачного исхода клонирования. Возможно использовать клоны из холодильника, до восьми недель после их среза.
Полное изображение

Итак:

1.Срежьте клоны, как вы обычно это делаете, но оставьте побольше стебля. Когда вы будете их укоренять, придется заново обрезать стебель острым ножом (удалите ~ 1 см).
2.Срезанные клоны положите в пакет. Налейте воды на дно, чтобы стебли были погружены на сантиметр. Используйте только отстоявшуюся воду из под крана. Вдохните воздуха в пакет, в основном, чтобы создать пространство внутри и клоны не помялись. В принципе, можно поставить клоны в стеклянную банку или любую другую емкость с крышкой и водой внутри.
3.Рекомендуется проветривать воздух не менее чем раз в неделю. Автор статьи особо не парился и не открывал мешки до 4 недель, но это было ошибкой.
4.Когда вы решите, что время высадки пришло, достаньте клоны, расправьте и поставьте в стакан с водой на час.
5.Отрежьте от стебля сантиметр, чтобы обновить его для укоренения. Поставьте в ваш любимый раствор для укоренения или чем вы там пользуетесь. (более подробно про клонирование тут: Простой метод клонирования )

Замечено, что клоны пробывшие в холодильнике более двух недель дольше укореняются. Это не сильно плохо, особенно, если вспомнить, что основная задача метода – хранение. Пробывшие в холодильнике более двух недель клоны пустят корни через 10 суток и окрепнут для пересадки через 14 суток.

Очень важно чтобы в вашем холодильнике была положительная температура. Если клоны замерзнут – они погибли.

Удачного клонирования!

Сообщение отредактировал Alone: 21 Декабрь 2010 - 09:22

I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

#17 Zmey69

Zmey69

    Олдовый

  • Гровер
  • PipPipPip
  • 389 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ишко
  • Курит:и Пьёт
Репутация: 45
Очень хороший

Отправлено 21 Декабрь 2010 - 08:13

Кокос Идеальный Субстракт!!!
Земля Уходит впрошлое.Но я до сих пор Выращиваю на ней :icon_smile_manure:
Нет более прекрасного хобби на этой планете, чем забота о саде, который приносит такие восхитительные дары.

#18 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 22 Декабрь 2010 - 09:56

Советы для трудноклонируемых растений

Некоторые разновидности более легко клонировать чем другие. Есть Сативы, которые пускают корни так просто, что Вы практически можете просто воткнуть их в землю и забыть про них. Но есть и некоторые ранние Индики, с которыми можно долго нянчиться и в итоге они умрут. Существует несколько вещей, на которые следует обратить внимание.

Помогите корням расти. Прикиньте, откуда будут расти корни на ваших черенках прежде, чем фактически обрежете их. Держите эту часть стебля в темноте на протяжении недели или двух, обернув непрозрачной лентой. Это называется этиолированием (etiolation) и поощряет образование корня. Делайте срезы крутым секатором или очень крутыми ;) острыми ножницами и стерилизуйте их после каждого среза. Тупой секатор повредит стебель из которого корню будет сложнее сформироваться. Лезвие бритвы сделает даже более чистый срез, который также поспособствует укоренению, но не обвиняйте меня если порежетесь сами.

Растению требуется воздух для формирования корней, но не дайте ему попасть в ствол. Это угнетёт действие капиллярного эффекта и создаст дополнительные нагрузки на бедный обрезок. Что бы этого не произошло, немедленно окуните место среза под воду или в раствор для укоренения. Оставьте клон в растворе для укоренения на день или больше. Если Вы просто оставите его в воде, может повезти и вылезут корешки, но тогда может действительно понадобиться некоторое количество кислорода. Вы можете активно аэрировать, снабжая корни O2, или проветривать пассивно, используя воздушную среду.

Другой вещью, которая усложняет черенкование, это дыхание как таковое. Смастерите из пластиковых бутылок или пакетов теплички, что бы ограничить испарение с поверхности листьев и предохранить среду от высыхания. Другой способ снизить испарение — это отрезать примерно по половине от каждого листа. У Вас останется тоже количество листьев на стебле, но их площадь сократится. Это также поможет избежать заплесневения, предотвращая контакт листьев с поверхностью теплички или субстратом. Правильное освещение также важно. Прямой солнечный свет может слишком сильно нагреть воздух под плёнкой, но и в темноте ничего не укорениться. ЛДСки (fluorescents) идеальны для этого. ДНаТ (HID) тоже сойдёт, но не слишком близко, или даже можете дать им немного непрямого света из окна, если сможете держать их в тепле.

Вы приглядывали за кислотностью и подкормкой, и увидели, что клоны начали снова расти. Значит можно смело предположить, что появились корни и можно избавляться от тепличных навесов. Черенок может по началу выглядеть вяло, но дайте ему влаги и он будет бодрячком. Если ни один из этих советов не помогает — попробуйте найти другое материнское растение.


Можно ли сразу переводить на цветение укоренённые клоны?

Да, Вы можете делать это, но такие клоны не принесут хорошего урожая, если у них нет сформировавшейся корневой системы, до перевода на цветение.


Прежде всего, понятие «укоренённый клон» вводит в заблуждение в контексте историй про SoG, которые Вы читали.


Термин «укоренённый клон» для большинства это именно то, как оно звучит...
Клон, который только что сформировал корни.


Перевод на цветение подразумевает тот факт, что клоны уже «в генетически зрелом возрасте» и готовы цвести.
Т.е. все же некоторый период веги необходим для клона, чтобы позволить ему развить более адекватную корневую систему.


В контексте SoG, идея по поводу быстрого перевода маленького клона на цветение связана с идеей более компактного размещения растений на квадратный метр. Так же она часто используется в некоторых методах «вечного урожая».


Даже для “spike” выращивания (видимо, имеется в виду один из этих методов), если Вы хотите получить целый лес маленьких деревьев, Вы должны провегетировать свои клоны, хотя бы недельку на гидре, две или три в земле. Чем дольше – тем лучше!


При любом способе перехода на цветение, выход урожая напрямую зависит от продолжительности укоренения во время вегетативного роста, и также от количества вегетативного роста для поддержания массы урожая.

Не поймите меня неправильно, корни продолжат рост и после начала цветения, но, чтобы хорошо подойти к старту цветения, клон должен иметь достаточно развитую корневую систему ДО ТОГО КАК он начинает цвести.

Большие корни до начала цветения всегда дадут Вам бОльшие и лучшие шишки.


Прививка


Когда при использовании регулярных семян в индоре, половина и более растений – мужские, приходится выбирать : либо терять время и проращивать семена заново (если есть), либо опять же терять время на нарезку клонов, либо не использовать боксовый потенциал на 100%. Отличная альтернатива – привить на мужские пеньки женские клоны.


Необходимо:

-чистое лезвие или скальпель,
-стакан с раствором мёда (примерно треть чайной на треть стакана),
-лоскутки пищевой плёнки,
-скотч (удобно и полезно юзать алюминевый).

1. Мужское растение обработать следующим образом: удалить яйца (они же пыльники), удалить все побеги, скелетные ветви обрезать произвольно, ОСТАВИТЬ лопухи для поддержания жизнедеятельности пня. На обрезанных скелетных ветках, торчащих из мужского пня, сделать надрезы по середине вдоль оси.
2. Нарезать нужное количество женских клонов, подходящих по толщине ствола и поместить их в раствор мёда.
3.Женские черенки обработать следующим образом: оторвать все листья, кроме верхней пары, причём ножки листьев оставляются на стволе (в дальнейшем послужат индикатором прививки).
4. Прививка методом врасщеп в скелетные ветви: конец ствола клона срезается с двух сторон под углом, и плотно вставляется врасщеп в ветку мужика. Место стыковки аккуратно обматывается пленкой и закрепляется скотчем. Потом всё это дело опрыскивается и накрыватся целофановым пакетом.
5. В течение недели, снимаем пакет, проверяем и опрыскиваем клоны.


Через день после «операции» возможен подвявший вид клонов, но не отчаивайтесь, если клон не сухой, значит шансы есть.

Кормление мамок

Пока материнское растение находится в стадии активного вегетативного роста, кормите его хорошим универсальным удобрением, либо удобрением с большим содержанием азота. За неделю до срезки черенка, подкормите материнское растение удобрением для цветения с высоким содержанием фосфора и низким содержанием азота.

Удобрение для цветения снизит количество азота, запасенного растением, и увеличит количество запасенных углеводов, необходимых для роста корней. Ежедневное опрыскивание листвы также ускорит этот процесс.


Можно ли черенковать цветущее растение

Да, но черенки взятые с цветущего растения будут вынуждены вернуться к вегетативному росту под 24-х часовым освещением. Это вызывает дополнительный стресс, замедляя рост и развитие. Укоренение может занять втрое больше времени, когда черенки срезаются во время цикла цветения. У черенков может не быть достаточно накопленных питательных веществ и сахаров, что бы выжить. Если вам пришлось сделать это, черенкуйте когда материнское растение только на первой или второй неделе цветения.


Дополнительный комментарий...


Вышеупомянутое «цветущее растение» должно пониматься дословно.
Однако, вышесказанное не должно быть спутано с сексуальной мамашей, которая показала свои предцветы (примордии) во время вегетации, и содержалась в вегетативном состоянии несколько месяцев или лет. Эти старые зрелые примордии говорят, что мамочка клонируется так же хорошо, как и молодая рассада.


Как регенерировать/восстановить растение после сбора урожая


После того, как проросло семечко, растение созрело и урожай шишек уже собран, к вам может прийти идея увековечить (perpetuate) растение с которого вы позабыли срезать клоны. Обрежьте основной стебель до точки, под которой осталось несколько почек роста или шишек. Верните растение под постоянное освещение и кормите удобрениями для вегетации. В течение следующих нескольких недель растение начнёт развиваться и расти вверх. Очень важно не переливать растение после того, как вы его обрезали. Урезанные остатки надземной части растения продолжат получать питание от большой, не тронутой корневой системы, которая может поднимать в растение чрезмерное количество воды, что в результате и вызовет стресс. Использование удобрений, содержащих аммиачную форму азота (ammonium form nitrogen), таких как куриный помёт, улучшит быстрый рост стебля. Хорошо помогает при этом отслеживание добавляемых элементов, со2 и сильный свет.
I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

#19 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 22 Декабрь 2010 - 10:06

Устранение запаха растений

Угольный фильтр цилиндрической конструкции

* От меня. На форуме часто видел сообщения, о том,как собрать фильтр угольный. Думаю эта статья поможет всем. Тем более цена вопроса всего около 1000 руб.

О чем будет идти речь?

Далее будет приведен расчет и показана сборка фильтра на активированном угле для S&P TD-350, который будет иметь низкое сопротивление и хорошо справляться с запахом.

Расчет

Для расчета принимались сведения, указанные Inven'ом и на HomeGrown420, которые утверждали, что для того, чтобы была адекватная фильтрация, Воздух должен быть в контакте с углем не менее 0.1 с
Длина фильтра принимается исходя из пространства, в котором он будет использоваться. В данном случае она была принята равной 50 см.
Присоединительный размер фильтра к канальному вентилятору TD-350 – 125 мм.
В целях увеличения площади фильтра (читай увеличения диаметра) и после осмотра окрестных строительных рынков,
Внутренний диаметр непосредственно фильтра был принят равным 200 мм.
Скорость тока воздуха принималась (исходя из среднефонарной прикидки) 0.08 м3/с на основании характеристик TD-350 на второй скорости с небольшой нагрузкой.


Решается квадратное уравнение, где в качестве переменной выступает толщина слоя, которая при вышеописанных начальных условиях получилась равной 2.3 см. Округляем до 2.5 см.
Объем угля – 8 литров (чуть позже будет замечание на эту тему).


Для расчета фильтра нужно пользоваться следующими правилами:
1. На 1м3/ч воздухообмена нужно брать 0.027л(27см3) угля. Нужно помнить, что в реальных условиях воздушный поток будет значительно меньше, чем указано в характеристиках вентилятора.
2. Оптимальная толщина слоя угля 2–4см.
3. Объем угля в цилиндрическом фильтре считается:
V=L*Pi*(R2*R2-R1*R1),
где L-длина фильтра, Pi=3.14, R2-внешний радиус, R1-внутренний радиус.


Сборка конструкции

Первый этап

Внешний вид фильтра после первого этапа работ следующий:


Фиг. 1

Изображение

Фиг. 2

Изображение

Подробно о том, что изображено на этих картинках

На Фиг. 1 показано:

Слева белая штука – переходник 150 мм – 200 мм, купленный на строительном рынке. В него будет вставлен с левой стороны переходник 125 мм – 150 мм, вторым концом (125 мм) крепящийся на TD-350.
Горизонтальные связи – шпильки диаметром 6 мм и длиной 55 см. Продаются длиной 1м. Поэтому можно обойтись не 8-ю, как в моем случае, а 4-мя (распилив их пополам), потеряв немного в длине фильтра.
Правый торец – фанерка для закрепления шпилек и придания жесткости конструкции.
Три кольца сделаны из металлической ленты, которая легко может быть заменена на жесткую проволоку.


К переходнику шпильки крепятся следующим образом:

Изображение

Отверстия проделаны паяльником. Сверху гайка. Сбоку пластиковые стяжки для проводов. Несмотря на «сопливость» креплений, все вместе достаточно жестко (уже на данном этапе).

Полоса к шпильке крепиться также посредством стяжек:

Изображение


Второй этап

Заключается в натягивании внутренних сеток.
Для придания цилиндрической формы всей этой конструкции, по внешнему радиусу обшиваем малярной сеткой с любой ячейкой (строительный рынок). Желательно, чтобы она была жестче. В моем варианте ячейка 5 мм.

Изображение

Пришиваем тупо нитками. Желательно взять иглу для мячей (гнутую полукругом) или, если у кого есть друзья-хирурги, то хирургическую, т.к. прямой дюже неудобно найтовать это к шпилькам. Нитку тоже желательно покрепче.
Алюминиевым скотчем «герметизируем» область стыка с фанеркой.


Затем пришиваем слой, который не даст углю высыпаться вовнутрь – материал для укрыва растений (магазины, в которых наш брат гровер частый гость ;)

Изображение


Третий этап

Состоит в формировании остова наружного кольца.
Делается аналогично внутреннему, только более неудобно.

Изображение


Четвертый этап

Натягивание внешних сеток.
Делается аналогично внутренним, только более неудобно $)

Изображение

Проходимся все тем же скотчем по обоим торцам.

Пятый этап, он же заключительный

Собственно засыпка угля.

Внешний вид перед этим действом:

Изображение

Видна некоторая раскосость конструкции, которая устраняется при засыпке угля – надо просто все выровнять и засыпать уголь. Потом он не даст ей двигаться.

При засыпке угля не трамбуйте его!!!
* Иначе он будет продавливать стенки, увеличивая объем (читай сопротивление). Достаточно будет его просто засыпать.

Как видно, выхлоп будет идти просто во все стороны, т.е. в объем помещения.

Заключение

Минусы
1.Из-за непосредственной посадки на вентилятор, не происходит заметного снижения уровня шума. Вероятно из-за турбулентности выходящего воздуха. Предлагается подсоединять через прямой переходничок некоторой длины (сантимов 30–50)
2.Достаточно большая дура получилась – но от этого никуда не деться, к тому же лежит под кроватью – его не видно.

Плюсы
1.Стоимость. По комплектующим (см. ниже) этот фильтр можно собрать за 1000 р. Это гораздо меньше озонаторов и иже с ними.
2.Простота конструкции. Все делается на коленке подручными материалами. Из инструментов понадобилась пила по металлу, пассатижи, паяльник, дрель и игла.
3.Эффективность. Помимо того, что в комнате пропал запах (PPP на подходе к цвету), был произведен небольшой эксперимент, заключающийся в впрыскивании непосредственно в вытяжку 5-ти пшиков туалетной воды LEAU PAR KENZO pour homme и дальнейшим унюхиванием у фильтра. Запах не обнаружен
4.Может быть поставлен до канальника (где-нить в углу бокса). Такой способ позволит значительно снизить сопротивление фильтра за счет отсутствия турбулентности потока на входе в фильтр.

Post Ы.
Стоимость комплектующих:
8 метровых шпилек*25 р = 200 р
20 гаек*1 р = 20 р
8 шайб*1р 8 р
Переходник 120мм-150мм = 80 р
Переходник 150мм-200мм = 120 р
Металлическая полоса (рулон) 300 р – легко заменить просто жесткой проволокой, найденной на помойке.
Стяжки 1 пачка*60 р = 60 р
Штукатурная сетка 2*0.6 м * 30 р/м = 40 р
Укрывной материал 2*0.6 м * 25 р/м = 30 р
Скотч алюминиевый 1*150 р
Уголь активированный АР-В 8 кг*60 р/кг = 480 р
В Москве: ТрансХимРеактив (367–20–20 465–35–75)

Итого: 1500 р.
С учетом форс-мажора – 1800 р.
C успехом можно скинуть на металлической полосе 300 р, скотче 150 р, и на угле – 3 кг
(200р. Но тут надо быть аккуратным с объемом под уголь. Он может «случайно» оказаться больше) и чём-нибудь еще.
Итого с учетом скидок – что-то в районе 1000 р.

Сообщение отредактировал Alone: 22 Декабрь 2010 - 10:08

I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

#20 Alone

Alone

    --= Князь =--

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 073 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Работа, бизнес, деньги...
  • Курит:Кальян...
Репутация: 77
Очень хороший

Отправлено 22 Декабрь 2010 - 10:12

Ионизатор воздуха


Ионизатор воздуха – прибор создающий отрицательно заряженные ионы в воздухе, очищает воздух от пыли, генерирует озон в минимальных количествах.

Ионы – электрически заряженные молекулы газов входящих в состав воздуха – образуются в естественной среде под действием различных факторов, основным является ультрафиолетовое излучение. Для существования и нормального развития всех живых организмов необходимо чтобы определенное количество молекул кислорода имело отрицательный электрический заряд. При отсутствии отрицательных ионов жизнь прекращается, при недостатке – все функции организма угнетены.


Оптимальная концентрация для нормального функционирования организма человека от 3000 до 50000 ионов/куб.см.

Примерное содержание отрицательно заряженных ионов
Воздух городских квартир 50–100 ионов/куб. см.
Воздух городских улиц 100–500 ионов/куб. см.
Лесной и морской воздух 1000–5000 ионов/куб. см.
Воздух горных курортов 5000–10000 ионов/куб. см.
Воздух водопада 10000–50000 ионов/куб. см.
Воздух после грозы 50000–100000 ионов/куб. см.

Принцип работы: На острие игл подается высокое отрицательное напряжение (плюс через сеть заведен на «землю») под воздействием электрического поля на иглы стекаются электроны присоединяясь к молекулам кислорода, образуя отрицательно заряженные ионы кислорода.


Загрязнения в воздухе приобретают отрицательный заряд и стремятся осесть на положительно заряженных поверхностях. Из воздуха осаждаются пыль, плесень, цветочная пыльца, грибки, бактерии, табачный дым и неприятные запахи.

Продаются в магазинах бытовой техники (средняя цена ~20–100$). Питание от сети 220в.
I love Cannabis ...
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение




Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей